السياحة في الجزائر تفتح أبواب الصحراء الكبرى
استكشف جمال الصحراء الجزائرية مع بابا أتانوف، مرشد سياحي طوارقي، الذي يقود السياح عبر مناظر طبيعية خلابة وتاريخ عريق. تعرف على خطط الحكومة لجعل الجزائر وجهة سياحية رئيسية بحلول 2030 وزيادة عدد الزوار الأجانب.
"لابيس؟" (حسناً) يسأل "بابا أتانوف" بينما تكافح سائحة لتضع ساقها فوق صخرة كبيرة أثناء صعود شديد الانحدار في الصحراء الجزائرية الكبرى. بالكاد تستطيع أن تجيب وهي تقاوم الساقين الهلامية والدوار.
تشكل هذه الصحراء 83% من مساحة أكبر دولة في أفريقيا. إنها محور خطة حكومية رئيسية للتنمية السياحية بحلول عام 2030 تهدف إلى جعل الجزائر وجهة سياحية رئيسية بعد عقود من الاعتماد على الذات بعد الاستعمار الفرنسي الذي انتهى في عام 1962.
يأخذ أتانوف حقيبة الكاميرا الخاصة بالمرأة وهو يحمل بالفعل حقيبة ظهرها الصغيرة. ومع عدم وجود شيء يثقلها، بالإضافة إلى دفعة إلى أعلى، تصبح واثقة من نفسها مرة أخرى.
وفي هذه الأثناء، يحمل 20 حماراً معدات التخييم الواسعة والمؤن لعشرات الأشخاص دون تعثر. هناك أربعة سياح وثمانية موظفين، بما في ذلك المرشدين والطهاة والرعاة.
يرتدي أتانوف حذاءً رياضيًا مهترئًا وشيشًا (وشاحًا للرأس والوجه لرجال الطوارق) ودراعة (ثوب طويل فضفاض)، وتعلوه حقيبة ظهره الخاصة وبنك طاقة شمسية كبير، ويثبت السائحة.
قام هذا الأب البالغ من العمر 57 عاماً (وهو أب لسبعة أطفال) بهذا التسلق الصعب عدة مرات كمرشد سياحي لمدة 30 عاماً. وباعتباره من الطوارق وهو شخص من أصل أمازيغي، وهو تقليدياً من الرعاة الرحل، ويعيش أساساً في الصحراء الكبرى يمكنه التنقل في هذه التضاريس الشاسعة والصعبة.
يعمل أتانوف لدى Touareg Voyages، وهي وكالة سفر معتمدة تسهل منح التأشيرات للزوار الدوليين إلى الصحراء الجزائرية.
في يناير 2023، استحدثت الحكومة برنامج التأشيرة عند الوصول لجميع السياح الأجانب غير المعفيين الذين يسافرون إلى الصحراء الكبرى أي الجميع باستثناء مواطني دول المغرب العربي (خمس دول مجاورة) وماليزيا وسيشيل.
شهد شهر ديسمبر من ذلك العام إطلاق رحلة للخطوط الجوية الجزائرية بين باريس ومدينة جانت الواحة.
بعد أن كان الحصول على التأشيرات التي تصل مدتها إلى 30 يومًا أمرًا صعبًا، أصبحت التأشيرات مضمونة عمليًا ويدفع الزوار الرسوم ذات الصلة (38 دولارًا إلى 376 دولارًا، حسب مدة الإقامة عند الوصول.
ونتيجة لذلك تتزايد السياحة بشكل كبير. ففي عام 2023، سجلت الجزائر رقمًا قياسيًا قياسيًا على الإطلاق بلغ حوالي 3.3 مليون سائح، بما في ذلك ما يقرب من 2.2 مليون أجنبي بزيادة سنوية قدرها 44% و 65% على التوالي، وفقًا لـ وزارة السياحة والصناعات التقليدية الجزائرية.
وتسعى الحكومة إلى زيادة عدد الزوار الأجانب إلى 12 مليون زائر بحلول عام 2030، وفقًا لـ رويترز. وقد أعدت خارطة طريق تتضمن خطة رئيسية للتنمية السياحية 2030 تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات السياحية والبنية التحتية وزيادة الاستثمار والقدرة الفندقية بشكل كبير.
وهناك يقال أيضًا خطط لتعزيز الروابط مع مختلف العواصم الأوروبية، لا سيما لزيارة الصحراء.
غابات الصخور
يقود أتانوف السياح إلى قمة منتزه الطاسيلي ناجر الوطني، وهو موقع تراث عالمي لليونسكو مليء بـ "منحوتات" عملاقة من الحجر الرملي من الطبيعة الأم "غابات من الصخور" التي تآكلت على مدى سبعة ملايين سنة.
يقع المتنزه الذي تبلغ مساحته حوالي 50,000 ميل مربع بالقرب من جانت في جنوب شرق البلاد، وهو أشبه بمنظر القمر على هضبة عالية على ارتفاع يتراوح بين 4,600 إلى 6,600 قدم.
ومن بين هذه التكوينات الصخرية ما يقدر بـ 15,000 لوحة ونقوش تعود إلى ما قبل التاريخ يعود تاريخها إلى ما بين 10,000 و 750 قبل الميلاد. أتانوف هو أحد الأشخاص القلائل الذين يعرفون مكانها.
وتعتقد وزارة السياحة والصناعات التقليدية الجزائرية أن هذا المكان قد يكون أكبر متحف في الهواء الطلق في العالم حيث كانت القواعد الصخرية المقعرة "لوحات" مصنوعة من أصباغ طبيعية مثل المغرة الحمراء والصفراء.
وهي تصور البشر في الحياة اليومية والاحتفالات مثل الصيد والرقص، بالإضافة إلى الحيوانات، بما في ذلك الماشية والزرافات والجمال، ممثلة على مدى خمس فترات أسلوبية وزمنية.
وهي كيل الصوف (عمرها أكثر من 9875 سنة، وهي أقدم أشكال الفن الصخري المجسم المنقوش في المنطقة)، والرأس المستدير (منذ أكثر من 9575 سنة قبل الميلاد)، والبوفيديان (منذ 6575 إلى 4575 سنة، وتصور الماشية والرعاة)، والكابالين (منذ 3575 إلى 2075 سنة، وتشتهر بتصويرها للخيول)، والكاملين (منذ 750 سنة قبل الميلاد، وتشتهر بتصويرها للجمال).
يشاهد الزائر في المنحوتات الصخرية الوفيرة جميع أنواع الأشياء. يقفز أتانوف على صخرة قفزة رياضية ويتظاهر بركوب دراجة نارية، ويشير إلى شخص ما للقفز على ظهره.
وفي وقت لاحق يشير إلى أحافير سوداء يقدر عمرها بمليون سنة على شظايا من الصخور الحمراء، ويوضح كيف يمكن سحق الأحجار الملونة وتحويلها إلى أصباغ. "مكياج"، كما يقول مازحاً وهو يرسم بعضاً منها على خدود السياح.
ينطوي السعي لرؤية هذا الفن الذي يعود إلى عصور ما قبل التاريخ على مغامرة غير عادية: رحلة حوالي 75 ميلاً عبر الهضبة الصخرية حيث لا يوجد شيء سوى الطبيعة.
وبعبارة أخرى، إنها رحلة لمدة أسبوع بدون دش أو مرحاض أو كهرباء أو استقبال هاتف (على الرغم من أن المرشدين يحملون هاتفاً يعمل بالأقمار الصناعية لحالات الطوارئ)، وخدمة الواي فاي ووسائل الإعلام ومعظم وسائل الراحة في القرن الحادي والعشرين.
هؤلاء السياح يعتبرونها بمثابة "منتجع صحي صحراوي"، كما يقولون، مع تمارين رياضية يومية، وطعام صحي، وعدم تناول الكحول، والهواء النقي، والصفاء والكثير من النوم. ويرتدون قمصاناً مخصصة تحمل عبارة: "الأمر كله يتعلق بالرحلة".
"الناس الذين يعيشون في الصحراء يتمتعون بصحة جيدة"، كما يقول مرشدهم الآخر سيدي بايكا، الذي نشأ في خيمة من الطوارق ولكنه يعيش الآن في منزل في بلدة صحراوية، ويعمل مهندس أرصاد جوية في محطة مراقبة جوية عالمية.
يقول: "حياة البدو الرحل بسيطة للغاية وصحية أفضل من المدينة". وفي هذه الرحلة "أنا أعود إلى حياتي البدائية... إنه شعور جميل للغاية".
'حلو مثل الحب'
يقوم طباخ محترف بإعداد وجبات طعام صحية بمساعدة موقد غاز في صندوق من الورق المقوى. هناك نيران في المخيم، وفي الليل مصابيح يدوية ومصابيح أمامية.
حتى أن الخبز الطازج يُخبز على الفحم الساخن. وتنتهي كل وجبة غداء وعشاء بثلاثة أكواب من الشاي لكل شخص: الأول "قاسٍ كالحياة"، والثاني "حلو كالحب" والثالث "خفيف كالموت"، كما يقول الطوارق.
يقوم صانع الشاي المتخصص بخلط الشاي الأخضر مع السكر البودرة بشكل احتفالي، ويسكبه ذهابًا وإيابًا من إبريق الشاي إلى أسطوانة معدنية حتى يمتزج جيدًا ويصبح رغويًا (تجعل الرغوة من السهل إزالة أي رمال متقلبة).
يقول بايكا: "لا شاي، مشكلة كبيرة"، ويوضح أن وقت الشاي هو وقت سرد القصص وهو جزء من ثقافة الطوارق الشفوية. "الشاي مهم جداً في الصحراء. يتم نشر الأخبار من شخص لآخر أثناء تناول الشاي حول النار".
يشارك بايكا العديد من القصص، بما في ذلك قصص "الجن"، وهي أرواح غير مرئية يُعتقد أنها تفعل الشر أو الخير.
يتحرك السائحون بالقرب من النار في محاولة للتدفئة نحن في شهر فبراير، وتنخفض درجات الحرارة في الصحراء في فصل الشتاء من متوسط 60 درجة فهرنهايت (15.5 درجة مئوية) نهاراً إلى درجة التجمد ليلاً.
يسحبون بطانيات من الصوف على أنفسهم بينما يفتح هو تطبيق لمراقبة النجوم على هاتفه المحمول ليُظهر الأبراج في مشهد النجوم الصافية.
يستخدم الطوارق تقليدياً النجوم والشمس للملاحة، والوقت لقياس المسافة.
واستناداً إلى ساعات المشي، يقدّر بايكا أنهم اقتربوا في هذه الرحلة مسافة 30 ميلاً من الحدود الليبية.
يتم تعزيز الأمن والعمليات على طول هذه الحدود من خلال اتفاقيات جمركية جديدة بين الجزائر وليبيا.
كما بذلت الحكومة الجزائرية أيضًا جهودًا في الآونة الأخيرة لتأمين الحدود مع دول الجوار الأخرى: تونس والنيجر ومالي وموريتانيا والمغرب وإقليم الصحراء الغربية. هذه من بين العديد من الإجراءات التي جعلت الجزائر التي تعتبر السياحة الآن ضرورة حتمية للتنمية المستدامة تنفتح ببطء على العالم.
يقول بايكا: "في الصحراء، لديك المزيد من الوقت... مع نفسك، مع عقلك". "في أسبوع واحد، يمكنك مراجعة حياتك كلها."
يتمتع الطوارق في الرحلة بإحساس متأصل بالسلام. فهم لا يتضايقون أو يتوترون أبدًا ويتحدثون بهدوء وفلسفة وفكاهة. الزوار غير موصولين تماماً بعالم آخر. لا توجد سيارة أو مبنى أو علامة من علامات الحضارة الحديثة في الأفق باستثناء مرور عدد قليل من السياح الآخرين لفترة وجيزة.
أشجار أقدم من الزمن
تتمتع الطاسيلي ناجر بأهمية روحية وثقافية لدى الطوارق. فهي تحتوي على أشجار السرو الصحراوية المهددة بالانقراض والتي يزيد عمرها عن 4,000 سنة، كما يقول بايكا، بالإضافة إلى نباتات طبية ومواد عضوية أخرى تستخدم لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض. (من كان يعلم أن البخار المستخرج من براز الإبل المجفف يساعد في علاج الزكام؟!) حتى أن سفار، وهي جزء مذهل من الطاسيلي تزوره المجموعة، تعني "الدواء" بلغة الطوارق التماهاق.
وما يفاجئ الزائرين هو وجود صيدلية افتراضية في النباتات، بالإضافة إلى بعض أحواض المياه العذبة وحتى الأمطار في إحدى ليالي الشتاء الجاف. يقول "بايكا": "إنها خرافة أن الصحراء لا تحتوي على مياه". "لو كان الأمر كذلك، فلا شيء يمكن أن يعيش هنا. لكنها لا تمطر سوى خمسة أيام في السنة."
الصحراء الجزائرية هي أيضاً موطن للعديد من الحيوانات مثل ثعلب الصحراء والأغنام البرية وابن آوى والغزال. وآثار أقدامها تثبت ذلك. لكن المجموعة لا ترى سوى الحمير والطيور التي تتضخم أصواتها بسبب التضاريس الصامتة.
عند شروق الشمس، يسمع السائحون أصوات الحمير وهي تعود ببطء إلى موقع التخييم من المبيت في المرعى وكذلك الغناء الجميل لأدعية المسلمين من قبل الطوارق.
ويصبحون على دراية تامة بالأصوات: جوانب الخيام التي ترفرف في مهب الريح، وفرقعة الخضروات المتبخرة، وطقطقة النيران وصفير الهواء الذي يمر من خلال ثقوب في عصيهم المصنوعة من الألومنيوم. كما أنهم يصبحون متناغمين مع الصمت وقوة التواصل غير اللفظي.
يقول "بايكا": "إذا كنت تبحث عن السلام وتريد أن تستريح ذهنك من ضغوطاتك، تذهب إلى الصحراء". "إنه مكان ساحر حقاً. في كل مرة تسافر إلى هناك، تكتشف شيئاً جديداً."
"مكان ساحر"
هذا صحيح في جميع أنحاء الجزائر التي تضم بقايا حضارات عديدة على مر القرون من العصر الحجري الحديث والنوميدي (البربري) والروماني إلى العربي والعثماني والفرنسي.
يضم شريطها الساحلي الشمالي، التل، العاصمة الساحلية الجزائر العاصمة، وشواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومزارع الكروم، والجبال والآثار الرومانية الوفيرة، بما في ذلك المواقع الأثرية المدرجة في قائمة اليونسكو وهي جميلة وتيمقاد وتيبازة، والتي تضم مدن رومانية قديمة محفوظة بشكل مذهل.
تقع سلسلة جبال الأطلس الصحراوي والواحات جنوب التل. أما بقية البلاد فهي مناطق صحراوية ذات مناظر طبيعية قمرية وبركانية وسهول صخرية وحقول من الكثبان الرملية.
بعد النزول في ممر شديد الانحدار عند مغادرة الطاسيلي، تقود الشاحنات العملاقة السياح إلى "بحر" الرمال في عرق أدمر، حيث يسيرون على كثبان ذهبية ذات أبعاد ملحمية. ثلاثة جبال من الحجر الرملي (جبال معزولة) ترتفع عالياً على الرمال المنبسطة أحدها يحتوي على نقوش لأبقار تعود إلى ما قبل التاريخ. تتباين درجات ألوان الشيش المختلفة في المجموعة ودرعة بايكا الزرقاء الزاهية مع الصخور والرمال البيج.
يرى الزوار بعضهم البعض على قمة الكثبان الرملية مجرد نقاط بين حبيبات الرمال اللانهائية التي تموجها الرياح ويدركون كم هم صغار في روعة الطبيعة.
وبينما تنتشر خطوط أشعة الشمس فوق المشهد الأثيري، من أعلى الكثبان الرملية على ارتفاع 300 قدم على الأقل، يقول أحدهم "السلام عليكم".
وبعيداً عن مشاهدها المهيبة، يأتي سحر الصحراء من العيش ببساطة. في الواقع، الأمر كله يتعلق بالرحلة.
أخبار ذات صلة
تم الكشف عن أفضل مدينة للعيش في العالم لعام 2025
تماثيل نسر ضخمة مستوحاة من " الهوبيت" تغادر مطار نيوزيلندا
أنفق مليون دولار لاستعادة سفينة سياحية اشتراها من كرايغزلست. والآن هو في حالة حداد على "موتها الرهيب"
