أسبوع الموضة في باريس يجمع بين الأناقة والابتكار

في دورة خريف وشتاء 2025 من أسبوع الموضة في باريس التي اختتمت فعالياتها يوم الثلاثاء، كان جدول الأعمال حافلاً بالعروض الضخمة. وكان من اللافت للنظر ظهور مجموعة من المصممين الكبار لأول مرة، بما في ذلك جوليان كلاوسنر الذي قاد دريس فان نوتن بعد رحيل مؤسس الدار وسارة بيرتون التي دخلت إلى جيفنشي وحيدر أكرمان الذي أعاد إحياء توم فورد، حيث قدم كل منهم منظوراً جديداً للدور العريقة.

وعلى مدار الفعالية التي استمرت تسعة أيام، حافظ المصممون إلى حد كبير على مسافة آمنة من التصريحات السياسية العلنية ومالوا بدلاً من ذلك إلى توفير مساحة للهروب من الواقع واستكشافات أكثر دقة للتمكين. كما كانت هناك أيضاً إطلالات مستوحاة من التصاميم القديمة والمغامرة في ملابس المكتب، بالإضافة إلى بعض الإيماءات إلى المخرج ديفيد لينش الذي توفي في يناير.

"نحن نبتعد عن موجة "الفخامة الهادئة"... أرى الكثير من السعادة والفكاهة والسخرية". هذا ما قالته أليكس مورابيتو، مديرة المشتريات للأزياء النسائية في سلسلة المتاجر الفرنسية غاليري لافاييت، وهي تتحدث عن أسبوع من التصاميم "العقلانية والمرحة". وبالنسبة لمورابيتو، فإن هذا الأمر مطلوب بشدة في عالم الموضة. حيث قالت: "(العلامات التجارية) تعيد التواصل مع الناس من خلال تقديم شيء مركز، ولكن مع جذبهم من خلال شيء ممتع".

يبدو أن أزياء الشركات تتصدر اهتمامات العديد من المصممين مع اكتساب العودة الكاملة للمكتب.

تصاميم توم فورد： إحياء الملابس الرسمية

مع كشف أكرمان عن مجموعته الأولى لتوم فورد، وجد المصمم الذي تلقى تدريبه في أنتويرب أرضية مشتركة مع مؤسس العلامة في تكساس حيث استكشف الرغبة وارتداء الملابس الرسمية بجميع أشكالها. وشمل ذلك تصميماً جديداً على سترة راكبي الدراجات النارية "بيرفكتو" الخاصة بالعلامة التجارية التي تحمل توقيع العلامة والتي صاغها أكرمان في إطلالة مصممة ببراعة فائقة؛ ومعطفاً من الجلد القرمزي مع شفاه حمراء متناسقة لإضفاء طابع هيتشكوكي؛ وبدلة ضيقة باللون الوردي المترب مع قميص أخضر حمضي - وهو لون أيقوني من ذروة توم فورد في غوتشي.

في ستيلا مكارتني، كانت جمالية المرأة العاملة قوية. أقيم العرض في أجواء مكتبية في مساحة مفتوحة، مع أكواب وأدوات مكتبية. وبينما جلس الضيوف بمن فيهم الممثلة كاميرون دياز، وآنا وينتور من مجلة فوغ، وعارضة الأزياء باريس جاكسون على المكاتب، سارت العارضات على إيقاع أغنية "Work it" للموسيقية الكندية ماري ديفيدسون، مرتديات سترات الثمانينيات العريضة الأكتاف، وتنانير القلم الرصاص المعاد تصورها مع جيوب مضافة، ومعاطف كبيرة الحجم بخصر منسدل، وحقائب يد تتسع لحمل جهاز كمبيوتر محمول.

جوليان كلاوسنر： عرض في أوبرا غارنييه

وقدمت بالنسياغا أيضاً تصاميمها الخاصة بالخياطة، حيث افتتحت عرضها الذي يشبه المتاهة ببدلات رفيعة وبسيطة -بعضها مجعد يدوياً والبعض الآخر مهترئ- بدت أقل استفزازاً من عروضها المعتادة. وفي الكواليس، وصفت المديرة الإبداعية ديمنة المجموعة بأنها استكشاف للمعايير، خاصة في ملابس العمل. "لقد كان موسمًا صعبًا لتصميم سترة عادية. ما هي السترة العادية؟ " وتساءلت في حديثها مع المحررين بعد العرض: "كيف تختلف عن غيرها من السترات؟"

كما أكدت ديمنة على الحرفية الخفية وراء الخياطة. وأوضحت قائلة: "سترة تتسع لغطاء رأس تحتها، وخصر مزدوج على البنطال لارتدائها في كلا الاتجاهين." "هناك دراسة كاملة للخياطة وراء ذلك."

كما احتلت الأزياء الكلاسيكية أيضاً مركز الصدارة - على الرغم من أنها لم تكن مستوحاة من حقبة واحدة. وبدلاً من ذلك، كان هناك مزيج من الماضي الخيالي، مع فراء فخم وزخارف مزخرفة أعيد تصورها للارتداء اليومي.

اختار المصمم جوليان كلاوسنر لمجموعته الأولى في دريس فان نوتن أوبرا غارنييه - وهو مبنى مذهب يعود إلى القرن التاسع عشر - كمسرح له. تم تحويل الشرابات إلى بوليرو وأحزمة، وزركشات خام منظمة في تنانير متوسطة الطول وتحويل أربطة أحذية إلى فتحات للأزرار. قال كلاوسنر في ملاحظات العرض: "تخيلت النساء يمررن في الأوبرا ويمسكن بالأقمشة والأشياء ويربطنها برباط الحذاء أثناء سعيهن للعثور على إجابة لسؤال مجهول".

أقيمت مساحة عرض فالنتينو في حمام - وتحديداً في الأكشاك والمغاسل والبلاط المقلدة التي تشبه النوادي الليلية، حيث سعى المصمم أليساندرو ميشيل إلى طمس الخطوط الفاصلة بين العام والخاص. وبينما كانت موسيقى التكنو النابضة تملأ الغرفة التي غمرها الضوء الأحمر (في إشارة إلى لينش)، خرجت العارضات من المقصورات مرتديات ما بدا وكأنه مزيج من الملابس الداخلية وملابس السهرة. حيث ارتدت إحدى الإطلالات ثوباً من الدانتيل الفيكتوري مع قطعة من حمالة صدر حريرية؛ بينما ارتدت عارضة أخرى شورتاً مزركشاً وبلوزة مع حذاء رياضي من كونفيرس.

فالنتينو： طمس الحدود بين العام والخاص

وفي الوقت نفسه، دمجت كلوي بين تأثيرات السبعينيات وجماليات "الإيندي سليز" في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وظهرت أليكسا تشونغ، فتاة هذه الحقبة الأخيرة، بظهور مفاجئ على ممشى العرض مرتدية فستاناً بني اللون ومعطفاً من الفرو الصناعي، بينما جلست الممثلتان سلمى بلير وديان كروغر في الصف الأمامي. وتضمنت المجموعة فساتين ليلية بطبقات تحت المعاطف وتنانير حريرية بقصات متحيزة تم ارتداؤها بسهولة مع أحذية الباليه المسطحة. كما أعادت الدار إحياء حقيبة بادينغتون من الدار -وهو أسلوب شائع في العقد الأول من القرن العشرين مع نجمات مثل كيت موس- وجاءت مزينة بمشابك من الفرو.

لطالما كان التصميم للنساء موضوعًا ساخنًا، وفي هذا الموسم، اتخذ بعض المصممين نهجًا أكثر تجريبية.

استلهم بيتر مولير، مصمم أزياء Alaïa، إلهامه من الفن الحركي وأدرج اللوالب في تصميماته. أحاطت الهياكل الأنبوبية بوجوه العارضات ومحيط أردافهن، مما خلق وهمًا بنسب مبالغ فيها، في حين تكشفت الثنيات مثل الكورولا. أضفت الأقمشة الشفافة غير اللامعة والجلد اللامع والشراشيب الملتوية لمسة من الحركة والملمس إلى العرض.

في عرضها الأول في جيفنشي، جربت المصممة سارة بورتون تصاميم تذكرنا بمجموعة هوبرت دي جيفنشي الأولى عام 1952. افتتح العرض الذي حضره الممثلون روني مارا وكيت كونور وجويندولين كريستي الذين جلسوا على أكوام من مظاريف الكرافت بدلاً من الكراسي العادية، ببدلة شبكية التي تطورت فيما بعد إلى فستان ضيق مع حافة مكشكشة. وفي وقت لاحق، أعيد تخيل سترة ذكورية على شكل ساعة رملية قصيرة، وقميص أبيض أصبح فستاناً منسدلاً، وأوشحة عملاقة مربوطة في عقدة من الجلد.

تم تحويل أقدم مؤسسة في فرنسا، La Monnaie de Paris، إلى الغرفة الحمراء الشهيرة في مسلسل "Twin Peaks" للكاتبة لينش، على يد المصممة مارين سير، التي كانت مجموعتها من البدلات الجلدية ذات الحشوات الوركية والفساتين ذات الأكتاف المكبرة تحتوي على الكثير من الإشارات إلى المرأة الفاتنة. خلف الكواليس، أوضحت سير: "أريد أن تكون النساء حرات، وأن يكنّ جذريات... وأن يشعرن بالجاذبية لأنفسهن... ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى الكثير من البساطة... وقصات بسيطة حقًا"، وأضافت: "كل شيء يكمن في هندسة الملابس".

ملابس مبهجة： إيجاد السعادة في الأزياء

حرص المصممون أيضًا على إيجاد البهجة في ارتداء الملابس.

فقد شهد عرض إيسي مياكي الذي أقيم في مركز التسوق كاروسيل دو لوفر، استمرارًا لجذوره في الملابس ذات الوحدات النمطية. قدم المصمم ساتوشي كوندو، الذي خلف المؤسس الراحل في عام 2019، قميصًا يمكن قلبه وارتداؤه بطرق مختلفة، وقميصًا مصنوعًا من كيس ورقي وقطني، وغيرها من القطع التي، وفقًا للعلامة التجارية، "سمحت لكل مرتديها بحرية خيارات التصميم".

أوضح كوندو خلف الكواليس قائلاً: "من خلال تقديم حقيبة على شكل ثوب، فإننا نتحدى أيضًا مفهومك لما يحدد الحقيبة أو الثوب"، معبراً عن تركيز العلامة المستمر على "الإثارة في ارتداء الملابس."

في Miu Miu، استندت المصممة Miuccia Prada إلى نماذج الخمسينيات والستينيات. ظهرت الممثلة سارة بولسون لأول مرة على منصة عرض الأزياء مرتدية قبعة كلوش وحمالة صدر مخروطية الشكل، في حين أضفت البروشات والأوشحة المصنوعة من الفرو والألوان الجريئة لمسة من الأناقة على المجموعة.

كما ظهرت الألوان المربعة بشكل بارز في سان لوران، حيث عرض المصمم أنتوني فاكاريلو معاطف وبلوزات وفساتين بقصّة الصندوق باللون الفوشيا والبرتقالي المتوهج والأخضر الليموني.

أدرجت شانيل، التي كانت بدون مصمم منذ عام تقريباً ولكنها ستستقبل مصممها الجديد ماتيو بلازي الشهر المقبل، لمسات من اللون الأحمر والوردي في تنانير التنورة. كما تم تزيين الإطلالات بالخرزات والفيونكات والأحزمة المرصعة بالجواهر. كما كانت الحقائب التي ظهرت على كل عارضات الأزياء من بين أبرز القطع التي ظهرت في العرض -وهو أمر مفهوم نظراً لأنها تدر معظم أرباح شانيل- وارتدتها العديد من ضيفات العرض الفاتنات ومنهن الممثلة داكوتا فانينغ والمغنية وكاتبة الأغاني كاميلا كابيلو.

{{{الصورة}}