"تحدي القواعد": المصممون يتخذون المخاطر في أسبوع الموضة بميلانو

المخاطرة أو عدم المخاطرة؟ كان هذا هو السؤال المطروح في أسبوع الموضة في ميلانو هذا الموسم.

في ظل مناخ اقتصادي غير مستقر، وأذواق المستهلكين المتغيرة، والباب المتجدد باستمرار للرؤساء التنفيذيين والمديرين الإبداعيين الذي تسارعت وتيرته بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة، كانت مجموعات خريف وشتاء 2025 مزيجاً متناقضاً من التوسع في رموز العلامات التجارية الحالية والمجازفة.

اختارت العديد من العلامات التجارية ذات الأسماء الكبيرة الخيار الأخير.

ففي علامة برادا، تحدث المديران الإبداعيان ميوشيا برادا وراف سايمونز عن "تحرير المثل التقليدية للأنوثة" من خلال مجموعة تركت بريقها المفاهيمي المعتاد عند الباب واستحضرت في بعض الأحيان أسلوباً غريباً ومربكاً. وقال سايمونز للصحفيين خلف الكواليس بعد العرض أن "التحرر يأتي مع المخاطرة - لا يمكنك التحرر إذا لم تخاطر."

وفي عرض فيرساتشي، تطلعت دوناتيلا إلى المساكن الداخلية لشقيقها الراحل ومؤسس العلامة جياني، حيث استلهمت شعارات ميدوسا وباروكو وغريكا من أجل تصاميم كرة منتفخة مبطنة وقصّات ذات تصميم ثلاثي الأبعاد على شكل حرف A. لم تعقد ڤيرساتشي مؤتمرها الصحفي المعتاد للحديث عن المجموعة، لكن رسالتها في ملاحظات العرض كانت "كوني على طبيعتك. ثقي بنفسك. اكسري القواعد." (خيمت التكهنات حول بيع محتمل لڤيرساتشي من مالكها الحالي إلى مجموعة برادا على العرض، رغم أن ڤيرساتشي رفضت التعليق حتى الآن).

في عرض تودز، قال ماتيو تامبوريني الذي قدم عرضه الثالث كمدير إبداعي إنه يتصور أن تجسد امرأة تودز "الأناقة الأصيلة والكاريزما التي لا تتبع أي قواعد"، بينما في عرض إمبوريو أرماني، قدم جورجيو أرماني أكثر تفسير حرفي لتغيير يده، حيث ظهرت زخارف أوراق اللعب على شكل طبعات ودبابيس وتطريزات. وقد جاء في ملاحظات عرضه أن "ارتداء الملابس يتعلق دائماً بالمخاطرة".

الاتساق الإبداعي

في مكان آخر، كانت حالة من الاتساق الإبداعي. فغوتشي حالياً بدون مدير إبداعي بعد رحيل ساباتو دي سارنو المفاجئ قبل العرض بأسبوعين تقريباً، وقد صمم المجموعة فريق العلامة الداخلي. وقد اختاروا التركيز على غوتشي عبر العصور: الذهبية التي تم تقديمها لأول مرة منذ 70 عامًا، والتصاميم الأنيقة التي قدمها توم فورد في التسعينيات، والتصميم الأنيق المهووس بالموضة للمصمم أليساندرو ميشيل الذي رحل في عام 2022، وإطلالات الدانتيل الأنيقة التي دفع بها دي سارنو مؤخرًا.

ويبدو أن غوتشي قد عالجت هذا الأمر في ملاحظات العرض التي جاء فيها "إن دار الأزياء هي سلسلة متصلة من الحرف والذوق والثقافة التي تمر عبر الزمن، وهي دار أزياء لها العديد من المالكين والأوصياء. الحرفيون ، والمخرجون المبدعون والمصممون، والمتواصلون والزبائن، ولكل منهم تاريخه المتشابك."

في فندي، عادت المصممة سيلفيا فندي من الجيل الثالث لتصميم الأزياء النسائية والرجالية بعد خروج كيم جونز في أواخر العام الماضي. واحتفالاً بالذكرى المئوية للعلامة من خلال جعل حفيديها التوأم يفتحان الباب الذي ظهر من خلاله العارضون، فقد مزجت بين الماضي والحاضر بألفة فيندي الساحرة. وقالت لمجموعة صغيرة من الصحفيين قبل العرض: "كنت أتطلع إلى الأرشيف - إنه تاريخ ثري لا يمكن تجنبه، لكنني أعتقد أن أفضل طريقة للاحتفال هي تقديم مجموعة جديدة." "هذه هي الطريقة التي يجب أن تكون (في العلامة) والطريقة التي تدربت عليها. خاصةً من كارل (لاغرفيلد، المدير الإبداعي السابق لفيندي)، الذي لم يرغب أبداً في تكرار نفسه وأن يكون له عرض بأثر رجعي."

لم يبتعد لورنزو سيرافيني في أول ظهور له في ألبيرتا فيريتي بعد أن استقال مؤسسها الذي يحمل الاسم نفسه العام الماضي، عن الأسلوب الرومانسي للدار واختار بدلاً من ذلك أن يتوسع فيه، حيث قدم فساتين منحوتة مستوحاة من الطراز الإغريقي مصممة مع خياطة سهرة حادة مع لمسة لافتة من أزرق إيف كلاين. وفي مكان آخر، في موسكينو، وبعد بضعة مواسم متخبطة بعد ظهوره القوي الأول، قام المصمم أدريان أبيولازا بتخفيف حدة المفاهيم واتجه إلى التماسك، على الرغم من وجود ما يكفي من الأفكار الغريبة للبقاء وفياً للحمض النووي للعلامة التاريخية المميزة.

وفي ماكس مارا، وجد المدير الإبداعي طويل الأمد والقارئ النهم الشهير إيان غريفيث (الذي يحتفل بالذكرى الأربعين لتوليه منصب مدير العلامة هذا العام) نقطة انطلاقه في الأدب مرة أخرى - وهو أدب الأخوات برونتي. وقال خلف الكواليس إن تصاميمه الفاخرة من الكشمير الجملي والخياطة المتقنة التي لا تشوبها شائبة مصممة لامرأة ماكس مارا التي "من المرجح أن تسير في أروقة السلطة (أكثر من مورز يوركشاير) لكنها لا تزال تحمل معها حلماً".

حضور المسرح

اعتمدت العديد من العلامات التجارية على فن الأداء لإحداث انطباع. ففي عرض ديسكوارد 2، استعان المصممان التوأم دين ودان كاتن بالمصممين بفرقة دوتشي الحائزة على جائزة غرامي على منصة العرض إلى جانب نعومي كامبل. وظهرت عارضة الأزياء البريطانية في وقت لاحق في الصف الأمامي في دولتشي آند غابانا، حيث فتح المصممان دومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا أبواب مقرهما الرئيسي وطلبا من العارضات السير مباشرة من على المدرج إلى منصة عرض مؤقتة في الشارع.

وفي الوقت نفسه، وبينما تنتظر بوتيغا فينيتا المجموعة الجديدة للمصممة الجديدة لويز تروتر في سبتمبر، استضافت أمسية رائعة مع باتي سميث وساوندووك كوليكتف التي شهدت أداء كاتب الأغاني والشاعر الأمريكي لتعاونهما في الكلمات المنطوقة "المراسلات" وأداء مؤثر لأغنية "لأن الليل".

المد والجزر المتغير

نتيجة للتغير المستمر في هذه الصناعة، فإن عصر "صيحة أسبوع الموضة الكبير" قد تراجع تدريجياً لصالح العلامات التجارية التي تراهن على أفكار متعددة ومتباينة. لا تزال هناك عثرات يمكن العثور عليها إذا أمعنتِ النظر بما فيه الكفاية: كانت الموديلات المتشابهة في ميلانو - بشكل رمزي إلى حد ما - مزيجاً فوضوياً من الأهداب الجامحة والدرزات المهترئة من الداخل والخارج والفيونكات المبهجة والكتفين الكبيرين. لكن الشعور السائد كان شعور المصممين الذين يبحثون عن إجابات - بدلاً من تقديمها -. وكما أشار سايمونز خلف الكواليس في برادا: "أنت لا تملك إجابة أبداً، أنت فقط تتحدى نفسك وتحاول أن تدفعها"، في إشارة إلى تصميم المجموعات والعمل في مجال الأزياء.

وفي محادثة مع محررة مجلة فوغ الأمريكية آنا وينتور (التي قالت أنها تبدو وكأنها "لحظة زلزالية" و"موسم الأعاصير"، فيما يتعلق بالتغيير المستمر للمصممين في العلامات التجارية) في متحف ترينالي يوم الخميس، وافق فيرساتشي على أن الإبداع يتم تهميشه حالياً في بيئة اقتصادية متقلبة حيث يطالب المديرون التنفيذيون للعلامات التجارية الذين يتجنبون المخاطرة غالباً ما يطالبون المصممين بالتركيز على أساليب أكثر جدوى من الناحية التجارية. "أن يُملى عليك ما يجب أن تفعله وما الذي سيباع... أعتقد أن الموضة هي الإبداع والإبداع غريزة. إذا حاولت إرضاء الكثير من الناس ومن المديرين، فإن الإبداع يختفي." قال فيرساتشي.