أغاديز بين التاريخ والتحديات السياحية المعاصرة
في أغاديز، يواجه الحاج أمادو ديزي إيلو صعوبات في متجره للتذكارات بينما تتلاشى السياحة. استكشفوا كيف أثرت التغيرات على هذه المدينة القديمة، واكتشفوا جمال المسجد الكبير وتاريخها الغني الذي يجذب القليل من الزوار اليوم. خَبَرَيْن.
في ظهيرة يوم حار من شهر يوليو، جلس الحاج أمادو ديزي إيلو على مقعد منخفض في متجره لبيع التذكارات في أغاديز، وحبات العرق تتصبب من جلده تحت عمامته الصفراء الزاهية بينما كان ينفض الغبار عن كومة من السكاكين المزخرفة على الأرض.
مقابل المتجر، كانت هناك لافتة على مبنى بني من الطوب الطيني بأبواب شبكية تعلن عن فندق أوبيرج الذي أغلق منذ فترة طويلة. وعلى بعد مبنيين في الأسفل، كان هناك مبنى آخر يحمل كلمة "عتيق" مكتوبة بالطباشير بالخط العريض. وهو أيضاً كان مغلقاً. في الخارج، كانت النساء في حجاب طويل وكاسح والرجال في عمائمهم يمرون من أمامهم وهم يلقون التحية بينما كان بائع شاي متجول يتوقف لإعداد أكواب من العطايا خليط من الشاي الأخضر والنعناع والسكر.
في الداخل، كان إيلو ينظف وينفض الغبار، مركزًا على مهمته. في الثالثة والستين من عمره، كان طويل القامة وفخماً مع حضور هادئ. يحيط شارب ولحيتة رمادية شفتيه، وتتجعد جوانب عينيه الحليبيتين عندما يبتسم، وهو يفعل ذلك بسخاء.
شاهد ايضاً: شرطة كينيا تطلق النار على المحتجين ضد الحكومة
متجر إيلو هو أحد آخر بائعي الهدايا التذكارية القلائل الذين لا يزالون يعملون في المدينة النيجيرية القديمة.
مبنى الطين مُزدحمٌ وخانق، وبالكاد يتسع لأكثر من شخص واحد. على الرفوف، تذكارات مغبرة من تجار التحف والمجوهرات من أنحاء النيجر والمنطقة: كوب برونزي من مكان ما في الصحراء، وسكاكين فضية مغلفة بعلب جلدية خضراء وبنية باهتة من صنع حرفيي أغاديز المهرة، وقلائد خرزية سميكة من غانا.
وعلى الرغم من بقائه مفتوحاً لعدة ساعات، لم يأتِ أي مشترٍ باستثناء صبيين مراهقين. وقد ساوموا إيلو على زوج من السكاكين لعدة دقائق قبل أن ينصرفوا في الاتجاه المعاكس خالي الوفاض.
قال إيلو: "الأمر صعب"، وكانت لغته الفرنسية ناعمة وغنائية. وقف ببطء في المكان الضيق، واستند على ركبتيه اللتين تؤلمانه. "الحياة صعبة على أي شخص يعمل في السياحة، ولكن لا توجد خيارات كثيرة. علينا أن نتحملها."
لطالما كانت أغاديز، مدينة الطوارق القديمة، التي تقع على الحافة الجنوبية للصحراء الكبرى، ملتقى طبيعي بين الثقافات والقارات بسبب موقعها. كانت تُسمى "بوابة الصحراء الكبرى"، ففي هذه السافانا الحارة القاحلة كانت القوافل التي تجرها الجمال المحملة بالخزف والحرير من الجزيرة العربية، أو الذهب من ممالك غرب إفريقيا في غانا ونيجيريا الحالية، تتوقف للراحة خلال التجارة عبر الصحراء الكبرى بين القرنين الثامن والسادس عشر.
وعلى بُعد دقيقتين سيرًا على الأقدام من متجر إيلو، يقف المسجد الكبير أطول مبنى من الطوب اللبن في العالم شاهدًا على هذا التاريخ. ولعدة قرون، كانت مئذنته المدببة بمثابة برج مراقبة وبوصلة للمسافرين.
المبنى نفسه مبني من عوارض خشبية وطوب طيني يسمى بانكو. سافر الحرفيون الطوارق حتى تمبكتو في مالي لتعلم فن البناء الدقيق بالطوب المجفف بالشمس. وهي نفس المواد والتقنية الفريدة المستخدمة في جميع أنحاء المدينة القديمة بأكملها، مما أكسب المنطقة ختم اليونسكو للتراث العالمي في عام 2013.
جاء المسافرون وهواة الهندسة المعمارية من جميع أنحاء العالم لمشاهدة العجائب القديمة لعقود من الزمن، مما عزز الاقتصاد المحلي. وحتى أواخر الثمانينيات، عندما أدى تمرد الطوارق إلى نشوب نزاع مسلح، كان آلاف السياح يتدفقون شهرياً، ومعظمهم من أوروبا، لمشاهدة المسجد القديم والسير في شوارع البلدة القديمة ذات الشوارع المتداخلة التي تعود إلى كيفية تنظيم المستوطنين الطوارق الأوائل في مخيمات على أساس القبائل الفرعية. أنهت الثورة السياحة.
واليوم، لا يزال المبنى يبهر القلة من السياح الذين يأتون إليه، على الرغم من أن الوصول إلى القمة أصعب بكثير مما يبدو عليه. عليك أن تنحني منخفضًا على الأرض وتصعد سلالم المئذنة شديدة الانحدار في حركة بطيئة حيث يضيق الممر مع كل خطوة. بعد ذلك، يجب عليك أن تتخطى مستعمرة من الخفافيش الصارخة قبل أن تضغط من خلال فتحة صغيرة لتتسلق بحذر إلى الأعلى.
بالنسبة لأولئك الذين يجرؤون، فإن التسلق يستحق العناء. في معظم الأمسيات، يغمر الوهج الذهبي لغروب الشمس البلدة القديمة بألوان دافئة. ينتشر صف تلو الآخر من المباني الطينية القرفصاء في جميع الاتجاهات، كما لو كانت تحية للمسجد. خمس مرات في اليوم، يرفع المؤذن الأذان بخشوع للإشارة إلى وقت الصلاة، ويرتفع صوته مع النسيم. تضيف أصوات راكبي الدراجات الثلاثية والدراجات النارية وأصوات الأطفال الذين يلعبون في الساحات إلى السيمفونية.
شاهد ايضاً: مهاجمة مجموعة شبه عسكرية لسوق مفتوح في السودان، مما أسفر عن استشهاد 54 شخصًا وجرح ما لا يقل عن 158
لقد مرت أغاديز التي كانت مزدهرة ذات يوم بأوقات عصيبة منذ الثورة، وتلاشت أرباح السياحة منذ فترة طويلة. وقد خلفت وراءها واقعاً قاسياً يتجلى في قلة الزبائن والفنادق المغلقة ومحلات بيع التذكارات، فضلاً عن تدهور البنية التحتية، وهو ما ينعكس في مياه الصرف الصحي التي تتسرب الآن إلى الشوارع الرملية. كما يتجلى ذلك أيضاً في الزبائن المختلفين الذين يسلكون الآن طرق القوافل القديمة: مهاجرون غير نظاميين يائسون من تحدي الصحراء للوصول إلى الجزائر أو ليبيا، وفي نهاية المطاف إلى أوروبا، من أجل حياة جديدة.
أفضل 10 سنوات
حتى المخضرمون في المدينة يرغبون أحيانًا في المغادرة، على الأقل لفترة من الوقت، هربًا من السكون.
"لو استطعت، لذهبت إلى الجزائر"، قال إيلو، متحدثاً عن المسافة التي قد يسافر إليها ليتمكن من بيع بضاعته وكسب المال. وقال إن السياحة في الجزائر مزدهرة. "لكنني لست قوياً كما كنت في السابق. قلبي ليس قوياً بما فيه الكفاية. إذا ذهبت، قد لا أعود أبداً."
شاهد ايضاً: اندلاع القتال في الحرب الأهلية السودانية يشعل أكبر مصفاة نفط في البلاد، كما تظهر الصور الفضائية
بدأ إيلو التجارة لأول مرة في السبعينيات، وكان بالكاد بالغًا في ذلك الوقت.
كان يشتري البضائع من السكان المحليين ويبيعها لأمناء المعارض والمتاحف الزائرين من أوروبا. حتى أنه عرض مجموعته في عدة بلدان. كان العديد من زبائنه من الناطقين بالألمانية، لذلك عندما حصل على مساحة متجر في البداية أطلق عليه اسم "شموك لادن"، وهو ما يعني متجر المجوهرات.
وكان أول معرض أجنبي له في نيجيريا المجاورة، ثم أعقبه معرض آخر في ألمانيا. وخلال أسفاره، تعلّم إيلو لغات مختلفة مع اللهجات. تتدفق لغته الألمانية بلمسة بافارية. ولغته اليوروبا، على الرغم من أنها متشنجة، إلا أنها من لغة لاغوس.
كانت السياحة هي مصدر رزق المنطقة في ذلك الوقت، لذا لم يكن من الغريب أن يعمل شباب مثل إيلو كمرشد سياحي. كان يصطحب المسافرين حول المدينة القديمة وصعوداً إلى جبال الهواء التي تبعد حوالي 200 كم (124 ميلاً) والتي تبرز في تناقض صارخ مع الكثبان الرملية المنخفضة في الصحراء. وكان يأخذهم إلى مناجم الملح الأسود والمغرة في بيلما، على بعد خمس إلى ست ساعات بالسيارة من أغاديز، حيث يقوم العمال بتحميل المادة البيضاء على الجمال لنقلها إلى نيجيريا لبيعها.
وقال: "من المستحيل معرفة عدد الأشخاص الذين أرشدتهم أو عدد زبائني". وعلى مر السنين، ظل الكثيرون على اتصال به، حيث كانوا يرسلون إليه رسائل من وقت لآخر، ويحتفظ بها جميعًا في حقيبة قماشية كبيرة في منزله. "أفضل شهر كان شهر ديسمبر لأن الطقس ألطف وأكثر برودة. إنه شتاءنا. كان لدينا طباخ للسائحين الذي كان يعد السلطات على الغداء ووجبة ساخنة، مثل السباغيتي على العشاء".
من بين كل تلك السنوات، كانت السنوات العشر من 1980 إلى 1990 هي الأكثر بقاءً في ذاكرة إيلو. كانت تلك السنوات هي سنوات رالي داكار، وهو حدث سباق على الطرق الوعرة بدأ كسباق من داكار، السنغال إلى باريس، فرنسا، لكنه هاجر منذ ذلك الحين من القارة إلى المملكة العربية السعودية بسبب أكثر من عقد من انعدام الأمن من الجماعات المسلحة التي تجتاح منطقة الساحل، من مالي إلى النيجر.
في ذلك الوقت، عندما كانت السيارات تتسابق نحو أغاديز في غضب يثير الغبار، كانت البلدة بأكملها تصطف على جانب الطريق لتشجيعهم. قال إيلو إن الأمر كان أشبه بحفل. كان سائقو سيارات الأجرة يحصلون على المزيد من الزبائن في تلك الفترة، وكان السكان المحليون ينتهزون الفرصة لتأجير منازلهم لبضع ليالٍ للحفلة المتنقلة.
تنهد إيلو في متجره وهو يمسح جبينه وكأنه يمسح الفكرة بعيدًا. وتحول الاستياء والغضب من الحكومة إلى قتال مسلح أغلق أبواب تلك الحياة.
موسم التمرد
بدأت الاضطرابات تختمر في شمال النيجر في أواخر الثمانينيات، عندما تشكلت جماعات الطوارق المسلحة، بهدف القتال من أجل الحكم الذاتي. لطالما اتهمت أقلية الطوارق في جميع أنحاء دول الساحل الإفريقي حكوماتها بإهمالها على الرغم من الأرباح المعدنية التي تجنيها من أراضيهم، وخاصة الذهب. وتسببت المجاعة في مناطق الطوارق في النيجر ومالي بين عامي 1982 و 1985 في نزوح الآلاف، وتحول المئات منهم إلى لاجئين في مخيمات في الجزائر وليبيا، رغم أن العدد الدقيق غير واضح. في المخيمات، التقى أولئك الذين شعروا بالظلم لأنهم كانوا يعانون من المجاعة بينما كانت حكوماتهم تستفيد من أراضيهم وشكلوا تحالفات.
كان أول هجوم مسلح في مايو 1990. فقد هاجم انفصاليون من الطوارق مركزاً للشرطة في بلدة تشين تباريندن التي تبعد حوالي 400 كم (248 ميلاً) عن أغاديز؛ وقُتل خمسة أشخاص، بينما لقي 25 من المهاجمين حتفهم. لاحظ الباحثون أن رد جيش النيجر على الهجمات كان نشر الجنود في المنطقة، وأسفرت الاشتباكات التي تلت ذلك عن "عدة مئات من القتلى".
شاهد ايضاً: استعادة أربع جثث من قارب سياحي غارق قبالة سواحل البحر الأحمر في مصر، ولا يزال 7 أشخاص في عداد المفقودين
بين عامي 1990 و 1995، ومع احتدام القتال المتقطع، قامت الحكومات الأجنبية بإجلاء مواطنيها، بما في ذلك من بلدة أرليت المجاورة، حيث كانت شركة فرنسية تستخرج اليورانيوم. أعلنت حكومات غربية مثل الولايات المتحدة الأمريكية أغاديز منطقة حمراء وأصدرت تحذيرات سفر للسياح، مما أدى إلى إعلان المدينة منطقة محظورة.
وعلى الرغم من أن اتفاق السلام أوقف القتال في عام 1995، إلا أن التمرد المسلح لم ينتهي حتى عام 2007. وبحلول ذلك الوقت، كان الاقتصاد المحلي قد انهار.
وفي الآونة الأخيرة، أصبحت الميليشيات المسلحة وقطاع الطرق هم من يعصفون بالمنطقة، مما أدى إلى استمرار انعدام الأمن. أقوى الميليشيات هي "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة، والتي تنشط عبر مثلث الحدود بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو. وقد أسسها مقاتل من الطوارق شارك في عمليات تمرد سابقة في مالي، وتهدف إلى إقامة الخلافة. ويُعتقد أن بعض هذه الجماعات تسللت إلى أغاديز: فقد اختطفت امرأتان أوروبيتان في المدينة منذ يناير. وقد نفت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أي تورط لها.
شاهد ايضاً: إقالة رئيس وزراء مالي بعد انتقاده لحكم المجلس العسكري المطول، حسبما أفادت التلفزيون الرسمي
وقد أدى عدم الاستقرار السياسي الذي يعصف بنيامي إلى تفاقم الوضع. فقد توالت الأنظمة العسكرية في النيجر في تعاقب سريع منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1960، ولكن كان هناك أمل بعد أول انتقال ديمقراطي على الإطلاق في عام 2021. بدد انقلاب عسكري في يوليو 2023 تلك الآمال.
وفي ظل حكم الجنرال عبد الرحمن تشيياني، ازدادت عزلة النيجر بشكل متزايد، مع تأثير ذلك على قطاع السياحة الذي يعاني بالفعل من الانهيار. كما قطعت حكومة تشيياني علاقاتها مع حليفتها فرنسا، وطردت القوات الفرنسية أيضًا بسبب رفض باريس دعم الانقلاب. كما طُردت الولايات المتحدة أيضًا من قاعدتها 201، وهي القاعدة المترامية الأطراف والمكلفة للطائرات بدون طيار خلف مطار أغاديز الصغير. استغرق بناء القاعدة ثلاث سنوات ووظفت المئات من السكان المحليين.
كانت نيامي أيضًا على خلاف مع جيرانها الإقليميين، بعد أن فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عقوبات قاسية على البلاد وبعض قادتها. وبدلاً من ذلك، تحالف تشاني مع زملائه من القادة العسكريين في بوركينا فاسو ومالي لتشكيل تحالف دول الساحل. وقد لجأ الثلاثة إلى روسيا من أجل الأمن والأعمال التجارية. في مطار أغاديز، تجلس طائرات حربية روسية على مدرج المطار، ويتسكع عسكريون روس يرتدون الزي الأخضر الكاكي.
طرق قديمة، مسافرون جدد
مع تغير المدينة، حوّل وكلاء السفر المحليون الذين كانوا يساعدون السياح الذين يصلون إلى النيجر ويسافرون على كثبان الصحراء الكبرى تجارتهم إلى عشرات المهاجرين الذين يسعون إلى العبور إلى ليبيا ومن ثم عبر البحر الأبيض المتوسط، باتجاه أوروبا.
في محطة الحافلات المزدحمة على مشارف مدينة أغاديز، جلس الوكلاء الذين ينقلون المهاجرين من جميع أنحاء غرب إفريقيا على المكاتب يطالعون الأوراق، ويعدون ويحصون أسماء وأرقام الركاب للقافلة التالية المتجهة إلى الصحراء. كان الوقت بعد منتصف النهار، وهو الوقت الذي ترتفع فيه درجات الحرارة عادةً إلى 45 درجة مئوية (113 درجة فهرنهايت) قبل أن تبرد في المساء.
لم يكن بمقدور العابرين العمل دائماً في العلن. في ظل الحكومة المدنية السابقة، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، قامت السلطات بتفكيك ما أسمته بصناعة التهريب التي بدأت في عام 2011 بعد سقوط نظام معمر القذافي في ليبيا. في ذلك الوقت، أدرك الناقلون أن هناك ممرًا غير مقيد عبر البلاد التي لا قائد لها، وصولًا إلى حافة البحر الأبيض المتوسط.
وسرعان ما بدأ الأشخاص الذين يسعون إلى العبور بالتدفق، وسرعان ما تضاعف عدد سكان أغاديز إلى 300,000 نسمة بسبب التدفق.
وبينما ازدهرت تجارة العبور مع التجارة الجديدة، تذمر آخرون. وكثيراً ما يتصادم المهاجرون مع السكان المحليين بسبب الاستياء المتجذر؛ إذ يعتقد السكان المحليون أن المهاجرين يشجعون الرذائل مثل التدخين والمخدرات في مدينتهم التقليدية للغاية، لكن المهاجرين يقولون إن السكان المحليين هنا لا يتقبلون اختلافاتهم بما فيه الكفاية.
وقد جرّم اتفاق الاتحاد الأوروبي في عام 2015 في عهد الرئيس محمدو إيسوفو السفر عبر الصحراء للحظات مما أجبر العابرين على التخفي. يقول العابرون هنا إن السفر لم يتوقف، ولكن الرحلة أصبحت بالتأكيد أكثر خطورة، حيث يسلك السائقون طرقًا أطول وغير مجربة أو مهجورة منذ فترة طويلة مما يجعلهم يضيعون أو يعرضهم للجماعات المسلحة وقطاع الطرق. منذ تولي الحكومة العسكرية السلطة في عام 2023، تم التخلي عن اتفاق الاتحاد الأوروبي. والآن، تقوم شاحنات الجيش بمرافقة قوافل المهاجرين في عمق الصحراء لحمايتهم.
يدفع كل راكب 150,000 فرنك (267 دولاراً)، كما قال أدو، وهو بائع شهير لديه مكتب واسع كان فارغاً إلا من طاولة واحدة وكرسيين في الزاوية. كانت هناك لافتة في المقدمة مكتوب عليها "أغاديز-دركو"، في إشارة إلى المدينة النيجيرية الواقعة في أقصى الشرق حيث سيتوقف المسافرون. وأوضح العابر من مقعده أنها واحدة من أربع محطات على الطريق. كان هاتف أدو يرن كثيراً مع زملائه العابرين الذين يتصلون به لترتيب المزيد من الزبائن.
في بعض الأحيان، لا يتمكن الناس من الوصول إلى الجانب الآخر بسبب قطاع الطرق، أو يموتون من العطش: قد يؤدي تعطل السيارة أو فقدان السائق لطريقه إلى احتجازهم لفترة طويلة دون ماء، كما قال أدو. وأضاف أنه في بعض الأحيان، ينجحون في ذلك، ثم يمضون قدماً عبر البحر إلى أوروبا.
على بعد ثلاثين دقيقة من محطة الحافلات، في ساحة منزل مسور لعبور المهاجرين يديره شاب من أغاديز، كان حشد صغير من الناس يحملون أمتعتهم بحماس في الجزء الخلفي من شاحنة صغيرة خضراء اللون. ألقى الشباب والشابات وحفنة من الأطفال أمتعتهم وزجاجات المياه قبل أن يتسلقوا إلى الجزء الخلفي من الشاحنة. كانوا متراصّين متلاصقين، وقد تلاصقت ركبهم ببعضها البعض. وزع السائقون العصي على الجالسين على حافة الشاحنة. إنها نوع من أحزمة الأمان التي تثبت المسافرين في مكانهم بينما تنطلق الشاحنات في الصحراء بسرعة فائقة لتجنب قطاع الطرق والجماعات المسلحة. أولئك الذين لا يتمسكون بإحكام بما فيه الكفاية يُلقى بهم أحياناً من الشاحنات، لكن نادراً ما يتوقف السائقون.
كانت أميناتا، وهي امرأة في منتصف العمر تجلس في منتصف الشاحنة وطلبت عدم ذكر اسمها الحقيقي، تنظر حولها في انتظار تحميل الشاحنة. كانت ترتدي جلبابًا أسود، وغطت بوشاحها جزءًا من وجهها لتحميه من أشعة الشمس التي بدت وكأنها تضرب الشاحنة. قالت أميناتا، التي تتحدث بسرعة بلغة الهوسا العالية النبرة، إنها تلقت إرشادات من العابرين. كانت تعرف مخاطر الطريق بالفعل: يمكن أن تتعطل السيارة في وسط الصحراء، ويمكن أن يظلوا دون مساعدة لساعات أو حتى لأيام، ويمكن أن يهاجمهم قطاع الطرق المسلحون. كانت ستقضي أربعة أيام طويلة في هذا الموقع الضيق، في حرارة الصحراء الحارة، وستكون لياليها في العراء. كانت تعلم، كما قالت أميناتا، أن بعض الناس لا ينجون أبدًا من الصحراء. ومع ذلك، كانت مصممة.
قالت أميناتا، وهي من مواليد ولاية كانو في شمال نيجيريا، إنها كانت تخوض هذه الرحلة لإعالة أطفالها الذين تركتهم في موطنها. وقالت إنه لم يكن هناك شيء في نيجيريا. كانت فقيرة، والأزمة الاقتصادية الحالية هناك جعلت من المستحيل عليها البقاء على قيد الحياة. قالت نعم قد تكون الرحلة قاتلة، لكن الله معها.
بعد حوالي نصف ساعة، انتهى التحميل. جلس سائق الشاحنة، الذي كان يرتدي قفطاناً رمادياً فضفاضاً ونظارات شمسية داكنة اللون، في مقعد السائق وأدار المفتاح في المحرك. وانعطف ببطء خارج الفناء. لم تكن الرحلة قد تمت الموافقة عليها رسميًا لم تكن هذه المجموعة من المهاجرين قد نفد صبرها ولم تنتظر المرافقة العسكرية المعتادة، والتي تأخرت ليوم واحد لسبب إداري. وبينما كانوا ينطلقون في سحابة من الغبار، لوّح المسافرون مودعين نظراءهم الذين كانوا قد انسكبوا من بوابات ساحة المنزل المفتوحة لتوديعهم. كان الكثيرون هنا ينتظرون دورهم للمغادرة. كان المسافرون لا يزالون يلوحون عندما انعطفت الشاحنة عند الزاوية واختفت.
لا مكان مثل المنزل
في غرفة المعيشة الكبيرة والمفروشة بأثاث قليل في منزل إيلو، جلس التاجر القرفصاء على سجادة صلاة، متفحصاً وثائق قديمة. كان العديد منها عبارة عن رسائل من أصدقائه في الخارج، والبعض الآخر كان عبارة عن نثريات تذكره بالأوقات الجميلة، مثل تذكرة طائرة قديمة من لوفتهانزا، ونشرة لمعرض فني من عام 1993.
كانت إحدى بناته الثمانية مستلقية على سرير مفروش في الزاوية. وقفت مروحة أمام الباب تنفخ الهواء الساخن. وفي الخارج في الفناء، كانت فتاة صغيرة حفيدة إيلو تتجاذب أطراف الحديث مع صديقة لها حول شيء ما. كانتا تتحدثان بنبرة منخفضة وجادة وهما تومأن.
كان بناء منزله، رغم تواضعه، من أكثر اللحظات التي يفتخر بها إيلو، إذا حكمنا من خلال عدد المرات التي يذكر فيها هذا العمل الفذ. كان بالكاد يبلغ الثلاثين من عمره عندما أكمله. قبل ذلك، عندما كان مراهقًا، كان يعيش مع جيرانه: توفي والده عندما كان إيلو في السادسة عشرة من عمره، وعادت والدته إلى مسقط رأسها بعيدًا عن أغاديز، ولم يبقَ له سواه. ومع ذلك، لم يرغب إيلو في مغادرة البلدة القديمة، لذلك انتقل ببساطة إلى المنزل المجاور حتى ادخر ما يكفي لشراء أرض وبناء منزله.
"بقيت هناك دون دفع الإيجار حتى تزوجت وحصلت على منزلي الخاص"، قال إيلو معلقًا على مدى كرم الناس في البلدة. "إن لم يكن في أغاديز، فأين ستجد شيئًا كهذا". وأضاف: "نعم، من الصعب هذه الأيام على معظم الناس أن يكونوا مضيافين كما كانوا في الماضي، لكن روح العطاء لا تزال قوية".
التقط "إيلو" رسالة مطوية، وابتسم وهو يتفحص الطباعة الباهتة. كانت من عام 1982، من رجل يدعى ميشيل في جنيف. بدأ في قراءتها بصوت عالٍ.
قرأ: "لقد تلقيت رسالتك المؤرخة في 18 مارس/آذار، والتي لم تكن سعيدًا فيها". يحكي التبادل الكامل عن طلب إيلو من ميشيل أن يرسل له 100 فرنك سويسري مقابل "هدية موعودة". في النهاية، يقول ميشيل إنه أرسل له 50 فرنك سويسري لكنه لم يستلم الطرد أبدًا.
"بالكاد كنت في العشرين من عمري"، ضحك إيلو بخجل وهو يفتش مرة أخرى في كومة الرسائل المعروضة أمامه وهو دليل على صداقات العمر التي بناها هذا الرجل الذي يبلغ من العمر 20 عاماً بسبب المدينة وعمله.
لكن إيلو يعلم أن الكثير من ذلك قد تغير الآن.
فقد سمع عن مدى صعوبة حصول الأجانب على تأشيرة دخول إلى النيجر في ظل الحكومة العسكرية. حتى أن السلطات تحتجز جوازات سفر مواطني الدول الأفريقية التي تعتبرها معادية، مثل نيجيريا، لبضعة أيام عند وصولهم.
وقد أدى العداء المتزايد للغرباء إلى تغيير التركيبة السكانية للأشخاص الذين يزورون أغاديز وهو ما يؤثر على السكان المحليين أيضًا. ويعني ذلك انخفاض المبيعات في متجر إيلو للهدايا التذكارية، وأكثر من ذلك، يعني أن بعض أصدقائه الأجانب قد لا يتمكنون من العودة لزيارته.
قال إيلو بعبوس نادر: "هذه هي الإدارة وليس نحن". لو لم تكن النيجر مفتوحة مرة واحدة، لما التقى بزبائنه أو كوّن صداقات طويلة الأمد أو سافر على نطاق واسع كما فعل.
قاطعت طرقات عالية على بوابة مجمعه السكني قراءة إيلو للرسائل، مما جعله ينهض ويمشي ببطء نحو الفناء. تدفقت مجموعة من حوالي 20 شابًا يرتدون ثيابًا أرجوانية متدفقة، مع أغطية رأس متقنة تتدفق مثل مشط الطاووس، إلى الفناء وهم يغنون. كانوا جزءًا من موكب الاحتفال بمهرجان بيانو الذي كان يقام سنويًا، لكنه الآن يقام كل عامين. وغالبًا ما يتضمن مهرجان الطوارق ثلاثة أيام من العروض الراقصة والاستعراضات والصلوات التي يقودها الشباب. وفي بعض الأحيان، يأخذ الفنانون الحفل إلى منازل الأعيان مثل إيلو، الذي يحظى بالاحترام باعتباره حكيمًا من نوع ما.
قرع أحد العازفين على الطبل بينما انطلق الرجال في الرقص، وهم يحيطون بإيلو. مد البائع يده لأخذ الطبل وضرب على الطبل وضرب على إيقاع ناري، مما أكسبه هتافات من الحشد الصغير. بعد بضع دقائق أخرى من الرقص وقرع الطبول، ودع الرجال بعضهم بعضاً وخرجوا من الساحة. ركضت ابنة إيلو المراهقة خلفهم.
"هذه، إنها مجنونة"، ضحك إيلو بينما كان ينزل على السجادة مرة أخرى، قبل أن يفكر في أن مثل هذه اللحظات الصغيرة هي التي تساعده على تذكر سبب اختياره دائمًا البقاء هنا في أغاديز، حتى عندما كان بإمكانه المغادرة إلى ليبيا أو الجزائر أو أي مكان آخر.
فمثله يستطيع أولاده وأحفاده السفر ورؤية العالم على الرغم من أنه لن يسمح لهم أبدًا بالانضمام إلى رحالة الصحراء. ولكن بعد أن سافروا في كل مكان، فإن أفضل بقعة في العالم، كما قال، هي هنا.
قال "إيلو": "العالم مليء بالمشاكل في الوقت الحالي، لا يوجد مكان آخر يمكنك الذهاب إليه يكون بهذا الهدوء". "على الرغم من كل الصعوبات، لا يمكنني المغادرة."
أخبار ذات صلة
تخفيضات المساعدات الخارجية الأمريكية تهدد عقودًا من التقدم في مكافحة الملاريا
رئيس كينيا يَعِد بإنهاء عمليات الاختطاف بعد تزايد حالات الاختفاء
الرئيس التنفيذي لشركة فلاترويف، جي بي أغبولا، يتحدث عن إعادة بناء الثقة وتعزيز مستقبل المدفوعات في أفريقيا
