صور عسكرية سرية من السبعينات والثمانينات تبدو كأنها مقتطفات من مجلة

على الرغم من الحقائق القبيحة للحرب، إلا أن الجماليات ذات الطابع العسكري تمتعت بارتباط طويل مع صناعة الأزياء وثقافة البوب بشكل عام؛ بدءاً من الاستخدام السائد لطبعات التمويه والكتافات على أكتاف السترات إلى الاعتماد الواسع النطاق لألوان مثل الأخضر العسكري والكاكي. وقد ظهرت هذه الأنماط على خشبة المسرح في الآونة الأخيرة أيضاً: في المؤتمر الوطني الديمقراطي وفي لولابالوزا (مع حملة هاريس-والز وجولة "أميرة الغرب الأوسط" لتشابيل روان على التوالي).

ماثيو نيكول، الذي يحمل كتابه الجديد الفريد من نوعه اسم "جيش الموضة"، ليس منغمساً في الجيش بشكل خاص. "في الواقع، أنا جامع صور فوتوغرافية للطعام ومحرر صور"، كما قال لشبكة CNN في مكالمة فيديو. لكن الكتاب الجديد، الذي صدر مؤخراً عن دار نشر SPBH Editions، بالتزامن مع عرض في مهرجان التصوير الفوتوغرافي الفرنسي Les Rencontres d'Arles (الذي يتجول الآن)، يدرس "تطور الملابس العسكرية إلى أزياء أيقونية" - وبالتحديد من خلال نماذج الزي العسكري - ويأتي بعد كتابه الذي أصدره عام 2022 عن تصوير الطعام بعنوان "طعام أفضل لرجالنا المقاتلين".

وكلاهما نتاج ممارسة نيكول البحثية الشاملة التي قادته قبل بضع سنوات إلى مركز ناتيك لأنظمة الجنود التابع للجيش الأمريكي، وهو مجمع عسكري لا يزال نشطًا في منطقة بوسطن، ولا يتعامل مع الأسلحة بل مع الوظائف (المنسوجات في المقام الأول)، ومجموعة كبيرة من الصور التي رفعت عنها السرية. من بين ما يقرب من 15,000 صورة وجدها في الأرشيف على الإنترنت، يعيد "جيش الموضة" صياغة تحرير 350 صورة، تضم صورًا لغير العارضين من مختلف الفروع العسكرية وهم يرتدون الزي العسكري.

وفي حين أن نقطة انطلاق نيكول كانت التصوير الفوتوغرافي، كما يلاحظ ناقد الأزياء أنجيلو فلاكافينتو في مقال الكتاب "الوظيفة هي الشكل"، إلا أن هناك خطاً سارتيا حاضراً: ويشير إلى أن "الصور في هذا الكتاب"، "لا تتمتع الصور في هذا الكتاب بجودة أساسية في الموضة فحسب، بل تنضح في الواقع بإحساس صارخ بـ الآن".

أُنتجت هذه السلسلة لأسباب غير معروفة (رفض الجيش الأمريكي الإجابة على أسئلة نيكول العديدة حول أصول الصور وأهدافها)، وتتمتع هذه السلسلة بحساسية مجموعة أزياء، بينما تعكس الملابس نفسها طبعات وتراكيب وأشكال الاتجاهات المعاصرة، أو بالأحرى العكس (التقطت الصور بين أواخر السبعينيات وأوائل التسعينيات، وهو ما يتزامن بشكل فضفاض مع انتهاء حرب فيتنام وبداية حرب الخليج الأولى، كما أشار نيكول).

وقال: "لم يكن من المفترض أن يتم بثها". "الجيش الأمريكي هو مجتمع - يعمل به آلاف الأشخاص - وفي حين أن هذه الصور ليست دعائية، فقد تم إنتاجها للإغواء، لبيع نماذجها لأجزاء مختلفة من الجيش".

العلاقة بين الصور هنا واتجاهات الموضة الأوسع نطاقاً واضحة أيضاً. إحدى الصور لرجل يرتدي صوفاً أحمر اللون مع بنطلون مبطن، تبدو ذات صلة خاصة بعام 2024، بينما يشير نفس النمط البصلي المبطّن إلى رواج السترات المبطنة التي تقودها علامات تجارية مثل يونيكلو ومارفا ستانس. وبطبيعة الحال، ينتشر التمويه أيضًا في صفحات الكتاب، بينما تتناغم النظارات الشمسية التي تظهر مع أزياء المصممين الأكثر تجريبًا.

ويتابع نيكول: "هذه الصور تتناغم كثيراً مع ما أراه اليوم، فبعض الصور تبدو تقريباً مثل حملات كارهارت الإعلانية". "لديّ ابنة تبلغ من العمر 15 عاماً ترتدي نظارات الباجيز وأنماط التمويه، كما أن (المدير الإبداعي لـ لويس فويتون) فاريل ويليامز ورجال فويتون لديهم هذه الأنماط المموهة أيضاً. من المثير للاهتمام أن كلاً من الأزياء الراقية جداً وأزياء الشارع قد استلهموا (الإلهام). الأبحاث العسكرية لها دائماً تطبيقات مدنية."

على الغلافين الأمامي والخلفي، يظهر رجل وامرأة كل على حدة في سترات واقية بيضاء، مما يذكرنا بعروض أزياء هيلموت لانغ التي حظيت بإشادة واسعة النطاق عام 1998 والتي تضمنت تصاميم مماثلة (ارتدى تيموثي شالاميه نسخة جلدية سوداء من الأرشيف للترويج لـ ونكا في لاس فيغاس عام 2023). وشددت فلاكافينتو على أن "قطعة الأزياء تبهر لأنها تسحر العين أولاً، ولكن أيضاً لأنها تأتي مشحونة بالقيم الرمزية، سواء كانت المكانة أو الحداثة".

بالطبع، تم الاستيلاء على الطراز العسكري من قبل ثقافات فرعية مختلفة لعقود من الزمن. فقد كانت متاجر الفائض العسكري الرخيصة عادةً هي التي أثرت أسلوب الثقافة المضادة في الستينيات، وشكلت فيما بعد الزي الرسمي للفرق الموسيقية المستقلة في فترة الستينيات مثل فرقة The Strokes. وحتى الظهور الأول لويليامز في موسم ربيع وصيف ربيع وصيف 24 لعلامة لويس فويتون، حيث قدم هذا المصمم متعدد الأشكال لأول مرة تحوّلاً جديداً في أزياء التمويه، كان بمثابة استدعاء للنسيج (الملياردير بويز كلوب) الذي كان يرتديه بليونير بويز كلوب، العلامة التي شارك في تأسيسها مع المصمم الياباني نيغو في عام 2003. وعلاوة على ذلك، فإن قطع البطل من العلامتين الإيطاليتين سي بي كومباني وستون آيلاند تتنقل مباشرة في هذه العلاقة، وتحاكي ابتكارات الجيش الأمريكي.

وأضاف نيكول قائلاً: "إلى جانب حقيقة أنها جميلة ومنتجة بشكل جيد، فإن ما لفت انتباهي في هذه الصور هو أنها تستخدم نفس الإنتاج الذي نراه اليوم"، وأضاف نيكول ناقلاً قراءته الأولية لخصائص الصور التي تتماشى مع جمالية التسعينيات التي اقترحها يورجن تيلر وغيره. "عندما عرضت الصور على أصدقاء يعملون في مجال الموضة."