A$AP روكي، فاريل، لويس هاميلتون وكولمان دومينغو سيرأسون غالا المت في حدث تاريخي

على الرغم من عدم تقديرها في كثير من الأحيان، إلا أن الملابس الرجالية تشهد نهضة على السجادة الحمراء وعروض الأزياء. وفي العام المقبل، سيُقام معرض تاريخي عن البدلات السوداء ورموز الموضة في العام المقبل.

فقد أعلن معهد الأزياء في متحف متروبوليتان للفنون عن معرضه لربيع 2025 بعنوان "خياطة الأزياء السوداء: والذي سيحتفي بالأناقة السوداء منذ القرن الثامن عشر وحتى إحيائها خلال عصر النهضة في هارلم وتأثيرها على الموضة الفاخرة اليوم. وعادةً ما يستمد حفل الميت غالا المرتقب موضوعه من المعرض المصاحب للمعرض، والذي عادةً ما يتم تشجيع النجمات على ترجمته على السجادة الحمراء.

وقد استكشف موضوع "حديقة الزمن" في العام الماضي المستوحى من القصة القصيرة التي كتبها جي جي بالارد عام 1962 زخارف الاضمحلال والجمال والهشاشة، وتزامن مع معرض "الجميلات النائمات: إيقاظ الموضة". ضم المعرض ملابس تمتد لأربعة قرون - العديد منها رقيق جداً لدرجة أنه لم يعد من الممكن لمسها أو ارتداؤها.

وبالنسبة لحفل الميت غالا القادم، أعلن معهد الأزياء أيضاً عن تشكيلة جديدة من الرؤساء المشاركين المشهورين، وجميعهم من الرجال المهتمين بالموضة: حيث سيعمل الممثل كولمان دومينغو وسائق السباقات البريطاني لويس هاميلتون ومغني الراب آيساب روكي والمنتج فاريل ويليامز مع رئيسة تحرير مجلة فوغ آنا وينتور لتنظيم الحدث، إلى جانب الرئيس الفخري المشارك ليبرون جيمس.

إنها قائمة ملائمة من أيقونات الموضة الذين يمتلكون تاريخاً حافلاً مع حفل الميت غالا، بدءاً من بدلة دومينغو البيضاء المثيرة التي ارتداها دومينغو مع زنابق كالا السوداء العام الماضي من المصمم ويلي شافاريا، وصولاً إلى لحاف الجدة الذي ارتداه آيساب روكي من حفل 2021. ويليامز هو المدير الإبداعي للرجال في دار Louis Vuitton - التي تشارك في رعاية المعرض - وهو أحد المصممين السود الذين ترتبط أعمالهم ارتباطاً مباشراً بالأناقة التي تتميز بمجموعات مفعمة بالحيوية والتفاصيل المتوهجة والتصاميم التي تتخطى حدود الخياطة الرجالية.

يستند المعرض إلى كتاب المؤرخة مونيكا ل. ميلر "عبيد الموضة: الداندية السوداء وتصميم هوية السود في الشتات"، سيصنع التاريخ بطرق متعددة. فهو أول معرض للأزياء في متحف المتروبوليتان يركز حصرياً على تصميمات السود، وستكون ميلر أيضاً أول أمينة أزياء سوداء في معهد الأزياء عندما تنظم المعرض مع أمين المعهد المسؤول، أندرو بولتون.

وتتمثل السمات المميزة للدانديز - التي ظهرت في الملابس الرجالية في تسعينيات القرن الثامن عشر في لندن وباريس - في الأناقة والمبالغة في اللباس، وأصبح من المألوف أن يرتدي الرجال المستعبدون ملابس باهظة أيضًا. وأصبح المتأنقون السود معروفين بـ "أناقتهم في اللباس"، وفقًا لكتاب ميلر. ولكن للداندية جذور أعمق في الجماليات الأفريقية، وأصبحت منذ ذلك الحين ثقافة فرعية متجاوزة يتم إحياؤها باستمرار في جميع أنحاء العالم. وفي بيان صحفي، أشار بولتون إلى تأثيرها على الموضة اليوم، ونسب الفضل إلى المصممين السود في هذه السلالة في إعادة إحياء الملابس الرجالية.

وقال: "في طليعة هذا التنشيط مجموعة من المصممين السود الموهوبين للغاية الذين يتحدون باستمرار الفئات المعيارية للهوية". "في حين أن أساليبهم فريدة ومميزة على حد سواء، إلا أن ما يوحدهم هو الاعتماد على مجازات مختلفة متجذرة في تقاليد الدانديزم، وتحديداً الدانديزم الأسود."

في البيان الصحفي، يلمح ميلر إلى أن المعرض سيتعمق في كيفية ترابط الموضة والعرق والهوية والسلطة. شكّلت الدانديزمية تحولًا زلزاليًا في تقرير المصير والكرامة للأمريكيين الأفارقة، وهي قصة لا تزال تتكشف في الثقافة اليوم.

وقالت: "يوضح تاريخ الداندية السوداء كيف تحول السود من كونهم مستعبدين ومصممين كسلع فاخرة يتم اقتناؤها كأي علامة أخرى تدل على الثروة والمكانة، إلى أفراد مستقلين وذوي أزياء ذاتية من رواد الموضة العالميين". سوف يسلط المعرض "الضوء على المرح الجمالي الذي يولّده الأنيق والطرق التي تشير بها تجارب الأزياء إلى الاستيعاب والتميز في آنٍ واحد - كل ذلك بينما تحكي قصة عن الذات والمجتمع."