في أسبوع الموضة في باريس، استكشفت التصاميم الجديدة كيف يمكن للموضة أن تعكس التحديات الاجتماعية والسياسية. من الرجعية إلى السريالية، كل مجموعة تحكي قصة فريدة تعكس روح العصر. اكتشف كيف تتجاوز الموضة حدودها التقليدية! #خَبَرْيْن
ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الموضة في الأوقات العصيبة؟ في الوقت الذي تتصارع فيه فرنسا - والكثير من دول أوروبا - مع الصعود الذي لا يرحم على ما يبدو للأحزاب اليمينية المتطرفة، والدعاوى القضائية التي تتصدر عناوين الأخبار المرتبطة بحركة #MeToo#، إلى جانب التراجع العالمي لقطاع الرفاهية، شعر المصممون في أسبوع الموضة في باريس، الذي بلغ ذروته يوم الثلاثاء، أن الوقت قد حان لطرح السؤال.
وقد وفرت فكرة التراث الراحة للبعض، في حين تبنى البعض الآخر السريالية والتصاميم الأكثر إثارة في مجموعات عكست الرغبة في الهروب.
في كلوي، واصلت شيمينا كمالي بناء خيالها البوهيمي الأنيق في كلوي، معيدةً بذلك تفسير روح المؤسس. وبالاعتماد على "جوهر جذور كلوي كنقطة انطلاق"، تضمنت المجموعة طبعات الزهور، واللعب على "الفلو" (القمصان المكشكشة)، والأكمام ذات الطيات، والبلوزات الفضفاضة وأحذية الباليرينا المزركشة لتضفي جاذبية مفعمة بالتهوية لطالما اشتهرت بها الدار.
أقامت دار فالنتينو عرضها المرتقب يوم الأحد، وهو العرض الأول من تصميم المدير الإبداعي الجديد للعلامة أليساندرو ميشيل القادم إلى الدار من غوتشي. وقد غاص ميشيل في أرشيف فالنتينو، وعلى الأخص في فترة السبعينيات، وخرج بمجموعة مستوحاة من التصاميم القديمة التي كانت غنية بالتفاصيل: من الفيونكات المنقوشة ونقاط البولكا وقفازات الدانتيل إلى الترتر - وهي زخارف قد لا تظهر إلا أمام الكاميرا.
وبالمثل، كان تاريخ العلامة في الواجهة في عرض ألكسندر ماكوين، حيث عرض شيان ماكغير مجموعته الثانية للعلامة. تضمن العرض شخصية "الشؤم الأسطورية" التي اقتبسها المؤسس نفسه في التسعينيات، وتعمق في الخطوط القوطية المصممة خصيصاً مع أحذية ذات كعب عالٍ ثقيل - في إشارة إلى الحمض النووي للدار.
ظهر نوع مختلف من الرجعية في شكل إحياء لموضة إيندي سليز - فترة ثقافة البوب التي هيمنت عليها الفرق الموسيقية المستقلة أو البديلة من 2006 إلى 2012 - في آن ديموليميستر. من تصميم ستيفانو غاليتشي، كانت هناك لمسات رومانسية جديدة على شكل ياقات مكشكشة وأقمشة دانتيل شفافة وخياطة غير مرتبة. قال غاليتشي خلف الكواليس: "لقد كانت "غوصاً عميقاً في سنوات مراهقتي. عشت مع فرقتي.
هذا العام، وبينما يحتفل مركز بومبيدو الشهير في المدينة بالذكرى المئوية لميلاد السريالية - وهي الحركة التي تزامنت مع صعود الفاشية في أوروبا، والشعور العام بفقدان المعنى - يبدو أن هذه الفترة الفنية لا تلهم القيمين على المعارض الفنية فحسب، بل مصممي الأزياء أيضاً.
كان هذا هو موضوع مجموعة ألفونس مايتريبيريه، التي دمجت بين عصي الـ USB وأجهزة التحكم في الألعاب وشاشات الكمبيوتر كمجوهرات وأغطية علوية.
"قال خلف الكواليس قبل العرض: "سألت كيف ستبدو الحركة (السريالية) اليوم. "من المؤكد أنها ستكون حركة أكثر غرابة أو عبقرية مع تقنيات جديدة يمكن الوصول إليها بسهولة."
إذا كانت السريالية هي تحوير معنى الأشياء اليومية، فإن العروض في باريس قد قدمت الكثير: قلب الكنزات الصوفية وتحويلها إلى فساتين في عرض إيسي مياكي، وتبديل الملابس العملية في عرض أوتولينغر، حيث تم تفكيك القمصان وارتداء الياقات كزينة في عرض بالوما وول حيث انقلبت الملابس المحبوكة رأساً على عقب.
وكان لعرض كوبرني عنصر السريالية أيضاً. فقد ارتدت العارضات في عرض ديزني لاند أحذية وحقائب يد على شكل ميكي ماوس وقرون على الأحذية وتفاصيل أخرى مستوحاة من ديزني مما خلق شعوراً بمجموعة تشبه الأطفال. خلف الكواليس، أشار المصممان سيباستيان ماير وأرنو فيلان إلى "حلم الطفولة، والذكريات الشخصية، (من أجل) التحدث عن البراءة، لعب دور الأشرار، لحظة تكتشف فيها الخوف والخطر." وقد عملا مع "متخيّلي" ديزني لاند، لإضفاء لمسة إضافية على قلعة الجميلة النائمة الشهيرة في الحديقة، بما في ذلك الإضاءة الدرامية والنيران والألعاب النارية.
في القصر الكبير، أرسلت شانيل التي لا يوجد بها مصممين مجموعة مليئة بالتطريزات الرقيقة والزخارف الريشية المعقدة التي صممها الاستوديو الداخلي بشكل جماعي. قال الاستوديو إن الكاب الشفاف، والتويد متعدد الطبقات والمربعات؛ والتنانير ذات الشقوق والأهداب والترتر احتفت "بالرقة والخفة والحركة"، وهو عرض دقيق للحرفية أو "فنون الصناعة" التي تشتهر بها شانيل.
كما عرض دريس فان نوتن أيضاً مجموعة بدون مصمم وقدم إبداعات_ تكريماً لمؤسس الدار "استحضاراً عزيزاً لدريس فان نوتن كاستمرار ومنظور جديد في آن واحد. تقييم وإعجاب وإعادة تفسير لغة المصمم بطلاقة وخفة"، كما أوضحت ملاحظات العرض. تم إعادة تفسير قطع الملابس الداخلية والسترات الضخمة والفساتين الانسيابية والسراويل القصيرة من البرمودا بتطريزات وطبعات الثعبان والزهور ونقوش الأزهار وبقع من الألوان الزاهية، مما قدم مجموعة دريس المثالية.
ومع انتشار الشائعات عن الوافدين والمغادرين في مختلف الدور، أثبتت هذه المجموعات أن الاستوديو يمكن أن يتناغم مع تاريخ الدار واحتياجات الزبائن.
قدّمت ستيلا مكارتني عرضاً يمكن إعادة تدويره بنسبة 91%، حيث قدمت مجموعة مزجت بين قطع الحفلات والأزياء الرجالية وزخارف الطيور المتكررة على الحرير المطبوع والقلائد - والتي تم اختيارها للاحتجاج على استخدامها في الملابس. "كنت أفكر في مليارات الطيور التي تُقتل من أجل صناعة الأزياء. بالنسبة لي تمثل هذه الطيور الحرية وتمثل النقاء والسلام"، قالت مكارتني خلف الكواليس عن مصدر إلهامها. "يتعلق الأمر بالارتقاء بخفة الملمس، وامتلاك تلك الأنوثة وذلك التحليق، وذلك النوع العام من انعدام الوزن. ووجود "الرجل" هناك. التوازن بين الاثنين."
تم إهداء مجموعة أندرياس كرونثالر لفيفيان ويستوود إلى الناشط البيئي بول واتسون الذي يقبع حالياً في السجن في جرينلاند بسبب محاولاته المتكررة لوقف صيد الحيتان. كما تم الاحتفاء بروح السيدة فيفيان وإعادة ابتكارها أيضاً في مجموعة مزجت بين اللمسات الأنثوية والصناعية، مذكّرةً بأن البانك يتجاوز الملابس.
حاولت العلامات الشابة أيضاً إيجاد حلول مبتكرة لطبيعة صناعة الأزياء التي غالباً ما تكون مهدرة: فقد عملت كل من جيرمانييه وهوداكوفا التي تتخذ من ستوكهولم مقراً لها على قطع غير مستعملة وقطع متوقفة عن العمل لإدخال حلول خضراء جديدة ووعي بيئي في أعمالهما.
قال المهندس المعماري الأمريكي الحداثي لويس سوليفان مقولته الشهيرة "الشكل يتبع الوظيفة"، وكانت الوظيفة متوفرة بكثرة هذا الموسم بالتأكيد. فقد صممت جونيا واتانابي ملابس مستوحاة من القطع المستخدمة في الرحلات والتسلق، مع الكثير من السحابات والأشرطة المدمجة في تصاميم مستقبلية منحوتة.
وعرضت ديور مجموعة أخرى مكرسة للرياضة - احتفاءً بالأداء الرياضي واحتياجات الجسم المتحرك، مع غمزة متكررة إلى العصور القديمة - بمرافقة الفنان والرامي المقيم في لندن ساج نابولي (الاسم المستعار لصوفيا جينيفرا جيانو) الذي أطلق السهام على المدرج.
وقدمت ميو ميو خطوطاً أنيقة وجوارب عملية وأحذية وملابس داخلية صبيانية أو رياضية وملابس داخلية ضرورية للتنقل، في إشارة إلى الواقعية الراقية نوعاً ما. تحدثت ميوشيا برادا، خلف الكواليس، عن هذا العرض، بالتعاون مع الفنانة غوشكا ماكوجا (التي ستتعاون معها مرة أخرى خلال معرض آرت بازل 2024) "(نحن) كلانا جزء من نفس العالم، لقد نجح الأمر دائماً لأننا مهتمون بالواقع، اليوم" الذي ترجم إلى قطع "يمكنك ارتداؤها لقد كانت طريقتنا في أن نكون عفويين."
ومع ذلك، كان سان لوران على موجة مختلفة: وجاء في ملاحظات العرض: "تحب امرأة سان لوران الانغماس في النزوات الأكثر قتامة، (ولديها) انجذاب نحو الخطر والمتعة"، وهو ما أدى إلى ظهور النساء الفاتنات المأخوذة من أفلام الإثارة القديمة، مرتديات كل شيء من البدلات الضخمة إلى البلوزات المفتوحة الأزرار حتى السرة، أو الأزياء الشفافة التي تعانق القوام - لعبة من التناقضات كان يمكن أن يبتكرها إيف سان لوران نفسه.
لم تكن الدار وحدها. ففي دار بالنسياغا، افتُتح العرض بملابس داخلية من الترومبي لويل، أو بتطريزات على قماش بلون الجلد، أو جوارب وكعب عالٍ مع سترة مزيّنة بتفاصيل مشد. وقال ديمنا (غفاساليا) بعد العرض: "كانت إطلالة الملابس الداخلية جزءاً مني لم أظهره أبداً في عملي، فجمالي لا يعتمد كثيراً على تلك الجاذبية الجنسية المباشرة أو الهشاشة والدانتيل والزخارف"، مضيفاً أنه بحث عن "شيء حسي ومثير، لم أحاول أبداً إظهاره حقاً، لكنه (كان) دائماً جزءاً من شخصيتي كمصمم."
أما بالنسبة لأتلين، فقد كان الإلهام مستوحى من الفيلم الوثائقي " Rebel Dykes" للمخرجين سيان أ. ويليامز وهاري شاناهان. وأوضح المصمم أنتونين ترون في ملاحظات العرض حول المجموعة التي مزج فيها بين الأحذية العسكرية والتنانير الجلدية المشقوقة لدمج العناصر الصلبة والمثيرة: "يجسد الفيلم الإبداع النابض بالحياة والسياسة والجنس للمثليات البانك في لندن في حقبة تاتشر، ورموز الحركة البانك وما بعد البانك وعناصرها المثيرة."
إذا كانت الموضة هي مساحة للمجازفة، فهي على حد تعبير دمنة "أن يكون لديك وجهة نظر" - وربما أيضاً للإشارة إلى المفارقات والتناقضات التي تواجهها المرأة يومياً.
