اكتشفوا أسرار عروض ربيع وصيف 2025 في ميلانو حيث تفاجئ الأزياء بتصاميم غير متوقعة! من التجاعيد إلى الفخامة المتلألئة، كل مجموعة تحمل لمسة فريدة. تابعوا تفاصيل هذا الموسم المليء بالإبداع والحرية على خَبَرْيْن.
يجب أن يكون شعار عروض ربيع وصيف 2025 الأخيرة في أسبوع الموضة في ميلانو: "توقعوا ما هو غير متوقع".
لقد كانت عروض الأزياء التي أقيمت في جميع أنحاء المدينة الإيطالية متناقضة بشكل صارخ مع ما اعتادت عليه ميلانو من مضاعفة رموز الدار والتوقيعات المألوفة. فقبل ستة أشهر فقط، كان المصممون يعرضون مجموعات مليئة بالملابس العملية اليومية. أما هذا الأسبوع، فقد خرجت العديد من تلك العلامات نفسها عن النص إلى حد كبير سعياً وراء منظور جديد. وكانت النتيجة موسمًا يصعب قياس درجة حرارته.
فقد راهنت العلامات التجارية التي يمكن الاعتماد عليها عادةً في تقديم وجهة نظر قوية، على نهج رمي كل شيء على الحائط ورؤية ما يثبُت على الحائط، بينما راهن آخرون ممن انجرفوا إلى أرضية متوقعة في المواسم الأخيرة على جعل الجمهور يجلس في مقاعدهم. حتى ميوتشيا برادا، التي عادة ما تكون مجموعاتها بمثابة مقياس للاتجاه السائد وحاكم على رسالة مهمة، قالت أنها كانت "متوترة جداً جداً" بشأن تقديم هذه المجموعة. لمعلوماتك، عندما تقول السيدة برادا أنها متوترة، فإن ذلك يرسل موجات من الصدمة ونتيجة لذلك، بدا أسبوع العروض بأكمله غير متزن إلى حد ما.
ولكن، الإجماع العام؟ الأناقة الإيطالية التجريبية موجودة - لكن المكواة غير موجودة بالتأكيد.
لنبدأ بعودة التجاعيد. في Prada، حيث تم ربط الياقات بالأسلاك وتصميمها بشكل متزعزع. وفي دار فيراغامو أيضاً، كانت معاطف الترانش مغطاة بخطوط مجعدة؛ بينما كانت فساتين ماكس مارا المصممة على شكل قميص مجعدة بشكل دائم. لكن الأكثر إثارة للانتباه على الإطلاق كانت بوتيغا فينيتا - حيث بدت أطقمها المكبوسة بدقة في العادة كما لو أنها تُركت في الغسالة لفترة طويلة جداً عندما كانت مبللة. وعلى عكس كل التوقعات، فقد نجح كل شيء، حيث ظهرت الأزياء وكأنها خياراً وليس اندفاعاً للخروج من المنزل.
وبعيداً عن اللمسات النهائية المعتادة التي لا تشوبها شائبة، كان التحفيز مختلفاً لكل مصمم. ففي دار برادا، تحدثت ميوشيا برادا عن "عدم القدرة على التنبؤ كمقياس للإبداع البشري" بينما قال المدير الإبداعي لماكس مارا إيان غريفيثس أن الأمر يتعلق بنظرية الفوضى التي درسها قبل العرض. "التجاعيد هي نقيض السلاسة التي لا تشوبها شائبة - لكل شيء تتوقعه هناك نقيضه."
قال المدير الإبداعي لفيراجامو ماكسيميليان ديفيس أن اللمسات النهائية الخام واللمسات غير المصقولة التي صممها فيراغامو كانت مصممة عمداً "لتضفي تناقضاً مع نقاء المجموعة" مما يضفي على المجموعة مزاجاً أكثر استرخاءً في الملبس الذي يشير إلى تراثه الكاريبي. وكان لماتيو بلازي التفسير الأكثر حرفية على الإطلاق. حيث قال بعد العرض: "إنه يشبه اليوم الأول في المدرسة عندما (تصل) بمظهر لا تشوبه شائبة وتعود في نهاية اليوم وأنت متجعد."
كما تم تهدئة سحر الأوكتان العالي أيضاً. ففي عرض فندي، قدمت كيم جونز مجموعة مستوحاة من عشرينيات القرن العشرين استباقاً للذكرى المئوية للعلامة العام المقبل. تم تنسيق جميع الفساتين الرقيقة ذات الخصر المنسدل على طراز آرت ديكو وفساتين الشاي الشفافة مع أحذية مكتنزة بأربطة من ريد وينغ. وقال خلف الكواليس: "لم أرغب في أن تكون هذه الفساتين أنثوية للغاية عندما يكون لديك هذه الفساتين التي تبدو وكأنها من وحي العشرينات، أردت أن أجعلها أكثر من الفتاة التي أعرفها." وذكر اسم صديقته المقربة كيت موس كملهمته ذات الإطلالات العالية والمنخفضة. "عندما تكونين في العطلة (و) تشاهدين كيت وهي ترتدي ملابسها لتناول العشاء، من الممتع جداً رؤية كمية الملابس المختلفة التي يتم تجربتها لمجرد الذهاب لتناول العشاء على الشاطئ."
وفي مكان آخر في برادا، تم ارتداء فساتين راقية معقدة من الأزياء الراقية مع فساتين رقص معقدة مع أحذية بيضاء متسخة. وقالت برادا للصحافيين بعد العرض أن العلامة تجنبت هذا الموسم طلاءها المعتاد في ميلانو من أجل مجموعة "تحتوي على القليل من كل شيء" بدلاً من ثلاثة أو أربعة مواضيع كما جرت العادة. وفي الوقت ذاته، أطلق ساباتو دي سارنو من غوتشي على مجموعته عنوان "غرانديور غير رسمي".
لقد أقصت نورمكور البلوزة إلى مؤخرة الخزانة، لكنها عادت إلى الواجهة للموسم المقبل: من البلوزات المزركشة وحتى عودة القوس المنفوش في برادا، إلى ياقات بيتر بان المزررة في جيل ساندر. وظهرت البلوزات أيضاً في مارني Marni وN°21 وبوتيغا فينيتا - بدءاً من التصاميم الأنيقة والجاهزة للمكتب إلى التصاميم الأكثر انتفاخاً وأنوثة.
وفي جيل ساندر على وجه الخصوص، قدم المديران الإبداعيان لوسي ولوك ماير تصاميم مستوحاة من أزياء مستوحاة من أزياء تشينوزيري مصنوعة من حرير الجاكار وأزرار الساتان بألوان الكريم والأزرق الفاتح.
لطالما كانت الفخامة الهادئة شعاراً مألوفاً لسنوات، ولكن في البحر القادم ستسمعين صوت الفخامة قبل أن تريها. فقد كانت الفساتين المتلألئة التي تقطر بالزخارف تجلجلت في معظم منصات عروض الأزياء - وهي أخبار سيئة لمحبي الخروج الفرنسي.
وفي عرض مارني، كانت عودة فرانشيسكو ريسو إلى جدول العرض تبشر بلحظة نادرة من الأناقة المفرطة حيث كانت الفساتين الضخمة المطرزة بأحجار الراين تشق طريقها بين الحضور. وفي وقت لاحق في عرض N°21، قدم أليساندرو ديلاكوا فساتين "كوتور-غلام" مطرزة يدوياً مع فساتين بترتر مقطعة إلى شرائح تحاكي شكل وصوت الدروع بينما كانت العارضات يشقّون طريقهم بين الجمهور.
وفي عرض غوتشي، كان الفستان الطويل بلا أكمام والتنورة القصيرة المزينة بقطع البيليت المرصعة بالمرآة على كامل الفستان من أبرز الإطلالات. وفي عرض فيرساتشي، غامر دوناتيلا بالطباعة ثلاثية الأبعاد لصنع فستانها الذهبي المتذبذب - وهو نسخة 2024 من فساتين فيرساتشي الشبكية المعدنية الشهيرة في التسعينيات، كما قالت للصحافة قبل العرض.
قالت: "كانت تلك لحظة مبهجة، كانت هناك سعادة، لم يكن هناك الكثير من التفكير، كان الأمر غير رسمي أكثر". "تريد الموضة في بعض الأحيان أن تكون مثقفة للغاية، ويمكنك القيام بذلك، ولكن بصراحة مع ما يحدث في العالم نحن بحاجة إلى الإيجابية والحرية."
كانت مادونا ضيفة الشرف في عرض دولتشي آند غابانا، حيث وصلت إلى العرض وسط تصفيق حار وعفوي عندما جلست في الصف الأمامي. تميزت المجموعة التي ظهرت على ممشى العرض أمامها بحمالة الصدر المخروطية مع كل إطلالة مخروطية وعارضات الأزياء اللواتي ارتدين الشعر المستعار الأشقر المجعد على شكل مفتاح.
وقد سارع محبو مادونا إلى التعرف على الإشارات إلى جولة النجمة الشهيرة في التسعينيات من القرن الماضي "بلوند أمبيشن" Blond Ambition، والتي اشتهرت خزانة الملابس الخاصة بها بتصميم جان بول غوتييه. ومع ذلك، لم يشارك غوتييه في هذه المجموعة.
"يقول المصممان دومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا اللذان عملا مع ملهمتهما منذ عام 1992: "لطالما كانت مادونا أيقونتنا. "وبفضلها تغيرت الكثير من الأشياء في حياتنا."
وفي وقت لاحق من اليوم، جعل ماتيو بلازي من بوتيغا فينيتا قائمة ضيوفه -والتي ضمت جوليان مور وآيساب روكي وجاكوب إلوردي وكيندال جينر وميشيل يوه- يجلسون على أكياس القماش الجلدية المصنوعة من جلد النابا التي يصور كل منها حيواناً مختلفاً. وقد استوحيت هذه المجموعة الجلدية المكونة من الدجاج والثعالب والحيتان والطيور والأرانب من مشهد فيلم ستيفن سبيلبرغ "E.T. the Extra-Terrestrial" الذي أنتج عام 1982 عندما فشلت والدة إليوت في اكتشاف الشخصية الفخرية التي كانت موجودة بين ألعاب ابنها المحبوبة.
وتناغمت فكرة خيال الطفولة مع فكرة العرض، حيث استكشف بلازي "فكرة الدهشة التي تنتابك وأنت طفل، والتجربة الأولى للأزياء عندما تجرب ملابس والديك وتلعب لعبة التأنق"، كما قال بعد العرض ليلة السبت.
