أشرار العصر الحديث وظهور الشخصيات الشهيرة بطريقة مخادعة: هكذا كان أسبوع باريس للأزياء الراقية

منذ القرن التاسع عشر والأزياء الراقية تجمع بين الحرفية القديمة والاحتياجات المتطورة للعملاء، مع تبدل الخلفيات الاجتماعية وتغيرها، بهدف توفير أناقة نادرة للقلة السعيدة القادرة على تحمل تكاليفها. وأوضحت أليس ليتشر، الأستاذة بمعهد باريس للأزياء الراقية في مقابلة أجريت معها قائلة: "تعمل الأزياء الراقية على الحفاظ على تفوق فرنسا على خريطة العالم، سواء من حيث الإبداع أو من حيث الدراية الفنية، كما أنها بمثابة معهد للتقاليد الموروثة منذ عهد لويس الرابع عشر".

في أعقاب أسبوع الموضة الراقية الذي أقيم الأسبوع الماضي وفي خضم الانتخابات الفرنسية الحاسمة، يسود شعور عام بالاضطراب في البلاد. وعلى الرغم من أن السياسة كانت حاضرة بشكل متزايد على منصات عروض الأزياء الجاهزة، إلا أن مجموعات الأزياء الراقية تعكس التركيز على الملابس مرة أخرى على الرغم من أنها تقدم تميزاً هادئاً للبعض ومساحة -مطلوبة بشدة- للخيال للبعض الآخر.

الواقع العملي

بعد أسابيع قليلة من إعلان دار شانيل عن رحيل المديرة الإبداعية فيرجيني فيارد (التي تولت منصب كارل لاغرفيلد في عام 2019)، كشفت الدار عن مجموعة جديدة - وإن كانت من تصميم الاستوديو. عُرضت المجموعة في أوبرا غارنييه الفخمة في أوبرا غارنييه، واستكشفت الأناقة بطريقة هادئة ومضبوطة معتمدة بأمان على مفردات الأسلوب الراسخ والعابر للأجيال في الدار: معاطف من التويد الباستيل المطرزة والمرصعة بالجواهر، وتنورات مزينة بأكمام مكشكشة، ومعاطف طويلة من التويد وشعر مشدود إلى الخلف مع أقواس سوداء كبيرة الحجم، وبشكل مناسب، بالنظر إلى مكان العرض، عباءات أوبرا موجهة إلى الزبونات اللواتي يسافرن ويتناولن الطعام، لكن قد لا يعتزمن القطع التي قد لا تتناسب مع وسائل التواصل الاجتماعي.

في باتو، أوحت مجموعة "روز" أيضًا بإحساس هادئ بالارتقاء. قال المدير الإبداعي غيوم هنري خلف الكواليس: "هذا الموسم، أريد أن تكون امرأة باتو ملتزمة، ولكن ليس بالضرورة أن يكون مظهرها ملتزماً... أريدها أن تكون متجددة قبل أي شيء." ربما يشير ذلك إلى الابتعاد عن النشاط الأدائي الذي كان سائداً في السنوات الأخيرة. وقد عرض قطعاً يومية بألوان الحلوى والأزهار وقماش الدنيم المصمم خصيصاً وملابس التريكو العملية والفساتين والقمصان والتلاعب بالإكسسوارات مع أوشحة الرقبة والتفاصيل الذهبية، قائلاً أن عمله في باتو هو "تحالف الأناقة والشكل والبساطة والبهجة." وكما تؤكد ملاحظات العرض، فإن هذه الحقبة هي حقبة معقولة: "إن مجموعة باتو روز هي مجموعة ترتكز على الواقع: مجموعة عملية."

دخول عصر الأشرار

طوّر المحلل النفسي السويسري كارل يونغ مفهوم "ذات الظل"، وهو الوجه المظلم لكل هوية: وكتب الفيلسوف: "لا يصبح المرء مستنيرًا بتخيل شخصيات النور، بل بجعل الظلام واعٍ". أصبح هذا المفهوم، المعروف أيضًا في اللغة الحديثة باسم "الدخول في عصر الأشرار" شائعًا بشكل مدهش على تيك توك، كما أنه كان شائعًا في العديد من المجموعات.

ففي عرض شارل دو فيلموران، لمجموعة بعنوان "Rêveuse Bourgeoise" (بورجواز حالمة)، تم إعداد العرض على شكل مسرحية مليئة بالعناصر البصرية التي تناسب الحكايات الخرافية أو مسرحيات "كوميديا ديلارتي" (الكوميديا الإيطالية): قناع القوارض والريش الملتهب والستائر والعباءات؛ حيث بدا كل منها وكأنه يستحضر شخصية شريرة مترفة تناسب دراما تاريخية. وقد حوّلت الفساتين ذات الذوق الخاص بالأزياء المسرحية (وهو ما يمثل خروجًا واضحًا عن أزيائه الجاهزة للارتداء) الأزياء الراقية إلى هروب من الواقع.

أما عند روبرت وون، من ناحية أخرى، فقد تطورت كل تصاميمه إلى عنصر مختلف. في الذكرى العاشرة لتأسيسه، قدم المصمم مجموعة تدور حول الزمن، حيث عرض دورات الحياة والتحول والموت حتى؛ متلاعباً بالجوانب الأكثر قتامة للتجربة الإنسانية (بما في ذلك قناع جمجمة كاملة). تمت الإشارة إلى الزهور المتحللة واللحم والعظام والجماجم في المجموعة والمنسوجات، محتفياً بالطبيعة المتعددة الأوجه والعابرة للحياة.

العلم يلتقي بالطبيعة

بالنسبة لبعض المصممين، تعتبر الأزياء الراقية أيضاً مختبراً للتجارب - بما في ذلك إيريس فان هيربن، التي جمعت بين الخبرة في مجالات تشمل التكنولوجيا والعلوم والفن.

فقد عرضت المصممة منحوتات هوائية تضم عارضات أزياء مدمجة في الملابس ومعلقة على الحائط. كما تضمنت المجموعة أيضاً قطعاً تحاكي تأثيرات الأمواج على الرمال والبحر، وفساتين تلاعبت بتدرج اللآلئ (بعضها منحوت بمسدس حراري) وعملية دمج الأورجانزا مع الطباعة ثلاثية الأبعاد والدانتيل. هذه الإبداعات هي نتيجة مناقشة مع الكيميائي الفرنسي إيمانويل فارج من معهد ماري كوري: "عن الكائنات الحية البدائية في البحر منذ 700 مليون سنة مضت وكيف غيرت حواسنا (وما نختبره) اليوم" قالت المصممة خلال العرض، موضحةً كيف أن الطبيعة تُعلمها حساسيتها وعينها الإبداعية.

وعلى نفس المنوال، استكشفت "أردازاي" كيف تكشف الهندسة والرياضيات عن إيقاعات الطبيعة، كما تخيلتها بهاره أردكاني المؤسس والمدير الفني للدار. كما تلاعبت ببعض مفاهيم فيزياء الكم وتأثيرها البصري المحتمل، واستكشفت كيف يمكن أن تبدو الأبعاد المتعددة لنظرية الأوتار المسطحة مثل بتلات الزهور. وقد تجسّد ذلك في بتلات الحرير والساتان على التنانير ذات الأظرف، والفساتين ذات ذيل السمكة، سواء كانت هندسية أو طبيعية، والكريستالات المرتبة في تركيبات زهرية وعبر استخدام التطريز المزدوج "لتأثير الانفجار الكبير لانفجار الضوء من الفستان" كما قالت.

الأزياء الراقية المفاهيمية

سعت مجموعة فيكتور ورولف "هوت أبستريديشن" كما أشارت ملاحظات العرض إلى "التعبير عن بعض العبثية". واستحضرت مجموعتهما "القنبلة الذرية" من عام 1998، ولعبت المجموعة بأشكال هندسية ومربعات ومجالات طفولية ومفاهيمية في آن واحد. "كنا نفكر في شيء تجريدي، مثل الصناديق والمكعبات والكرات ودمجها مع الجسم البشري. عندما نكون في مزاج للتجريد، نشعر بالحرية... لا يوجد أي تفسير، بل لحظة من الفضاء"، قال الثنائي خلف الكواليس، وأضافا أن ذلك تحقق في "خامات ذات طابع كوتور للغاية" مثل الدوش الحريري، واللوركس والجاكار.

وفي سياق مختلف، اقتبست مجموعة المصمم راهول ميشرا "هالة" من التصوف والكون في مجموعة "هالة" التي قدمها المصمم راهول ميشرا من أجل نظرة روحانية وتجريبية على الموضة. وقال خلف الكواليس: "الأمر كله يتعلق بخلق شيء غير ملموس، شيء نعرف أنه موجود، لكننا لا نستطيع رؤيته". صُممت التصاميم السريالية ذات التصاميم السيريالية بهياكل معدنية وعناصر زجاجية، وكلها تتناقض مع الزخرفة والتطريز اليدوي، وصُنعت جميعها في الهند، حيث يعيش المصمم. كما أوضح أن اللون الأسود المستخدم في جميع القطع يرمز إلى "تكثيف جميع الألوان، والغموض، واللانهاية".

ارتفاع رياضي

مع اقتراب موعد دورة الألعاب الأولمبية، اغتنمت ديور هذه المناسبة "يمثل هذا الديفيليه فرصة استثنائية للجمع بين الأزياء الراقية والملابس الرياضية مع الكلاسيكية والتمرد والطاقة الجماعية" كما جاء في ملاحظات العرض، وأمام لوحة جدارية لرياضيات رياضيات، أشاد العرض بـ "الرياضيات"، مع عناصر البيبلوم والستائر والفساتين الحريرية والتنانير التي كشفت عن سراويل منسدلة، بالإضافة إلى الجاكار الموريه، لإضفاء طابع رياضي وتأثير وإحساس بالجسد المتحرك.

أما بالنسبة لبالنسياغا، (التي اشتهرت أيضاً بظهور ملكة الدراغ أليكسيس ستون التي تقمصت شخصية ميراندا بريستلي من فيلم "الشيطان يرتدي برادا" عام 2006)، فقد كان العرض مناسبة لدمج الحمض النووي لمؤسس الدار كريستوبال بالنسياغا مع "تحية لرموز الثقافة الفرعية"، بما في ذلك معطف من الفرو الصناعي المصبوغ يدوياً من الشعر الصناعي; وفستان قوطي طويل محبوك ومطرز ومطرز بالخرز الأسود المعاد تدويره وسترات مربوطة حول الوركين أعيدت صياغتها في شكل سراويل - وكلها ترتقي بالأزياء التي غالباً ما تكون عادية.

وكما هو الحال في كل عام، دعا جان بول غوتييه مصممًا جديدًا لتقديم عرض باسمه. هذه المرة عرض رئيس دار كوريريج نيكولاس دي فيليس، المعروف بملابسه الرياضية المستوحاة من عالم التقنية، مجموعة بسيطة تستحضر الحياة الرياضية المعاصرة التي تحولت إلى أزياء راقية. وشملت هذه المجموعة فستاناً من التول المكسو بالتول والمثبت بـ 42,000 خطاف، وفستاناً من الترومبيل مع وجه كل عارضة مغلف، ربما طلباً لعدم الكشف عن هويتها... وهو أمر نادر الحدوث في عام 2024.