اكتشفوا في مقالنا أحدث صيحات الموضة في إيطاليا لربيع وصيف 2025! من شواطئ "ليدو" الملونة إلى عروض الأزياء في ميلانو، تعرفوا على تأثير البحر والشواطئ على تصاميم المصممين الإيطاليين. #موضة_إيطالية #صيحات_ربيع_صيف
هناك أشياء قليلة مرادفة لإيطاليا في الربيع والصيف أكثر من شواطئها. من البحر الأدرياتيكي إلى ساحل أمالفي، تُعد "ليدو" (النوادي الشاطئية الخاصة) الملونة أحد أكثر صادرات البلاد شهرة.
وبدا أن الفريق الإيطالي في جدول أسبوع الموضة في ميلانو مصمم على تكريم شواطئها المشمسة خلال عطلة نهاية الأسبوع لعروض ربيع وصيف 2025، حيث كان موضوع "البحر" (البحر) المحبوب في إيطاليا هو الموضوع المتكرر في لوحات المزاج وراء الكواليس.
في عرض MSGM، حيث احتفل المصمم ماسيمو جيورجيتي بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لعلامته التجارية، كانت الأزياء مستوحاة من توقيعات المنتجعات الشاطئية مع خطوط مصبوغة بأشعة الشمس وشورتات السباحة اللامعة وزخارف مقصوصة لسرطان البحر وحوريات البحر والدلافين التي تذكرنا بألعاب الطفولة الضائعة في الرمال.
واستخدم جيورجيتي الذي تعود أصوله إلى مدينة ريميني الشاطئية - التي تشتهر برمالها الممتدة على طول 15 كم والمبطنة بالمظلات - صورة لموطنه الأصلي على شاطئ البحر، على بعد 300 ميل على ساحل ليغوريا، كعنصر أساسي في المجموعة، وهو المكان الذي قال إنه يستلهم فيه إلهامه من "أشجار الصنوبر والأغاف ورائحة الملح والراتنج".
في دولتشي آند غابانا، كان من الطبيعي أن يميل ستيفانو دولتشي ودومينيكو غابانا إلى الشواطئ التي يرتادها النفاثون - ذلك النوع من الأشخاص الذين يصلون إلى الشاطئ على متن يختهم - من أجل مجموعته التي تحمل عنوان "الجمال الإيطالي". وكانت المجموعة ثقيلة على الرافيا (التي شوهدت على السترات والأحذية والحقائب المربعة) والتطريزات المرجانية التي غطت جميع القطع، والتي تشير إلى التذكارات المتلألئة الموجودة في "غواليريا" (متاجر المجوهرات) في كابري وبورتوفينو التي يحب الإيطاليون تسوقها عند غروب الشمس.
وقال المصممون في ملاحظات العرض: "منذ القرن التاسع عشر، كانت الجولة الكبرى رحلة كانت إيطاليا هي وجهتها، وبالتالي أصبحت واحدة من أكثر الأماكن شهرة للزيارة لقضاء العطلات الصيفية"، مضيفين أن الأماكن الساخنة في إيطاليا "أصبحت أماكن للجماليات الخالصة"، وهي اللقطة التي أشادوا بها من خلال تصاميم بقصات متألقة بخامات فاخرة.
في غوتشي، حيث كشف ساباتو دي سارنو عن مجموعته الثانية للأزياء الرجالية للدار، اختلطت السترات الجلدية وقمصان البولو التي تليق بالمدينة مع أيقونات ثقافة المحيط. وقال دي سارنو المولود في نابولي: "تتحدث هذه المجموعة عن اللقاءات - "إيكونتري" - بين المدينة والشاطئ وبين الأشخاص الذين يحبون الحياة". وقوبلت قصاته الحادة بحساسية مرحة انعكست في طبعات الدلافين وراكبي الأمواج المتكررة التي ظهرت على القمصان ذات الياقات الكوبية القديمة (وهذه الأخيرة مستوحاة من السيرة الذاتية للمؤلف ويليام فينيغان "أيام البربرية، حياة ركوب الأمواج"). وفي أماكن أخرى، تم تنسيق قمصان البولو على شكل مناشف بظلال الجيلاتي النابولية مع شورتات لوحية وأحذية البحر المطاطية - التي ربما كانت أول ما حققته دي سارنو من نجاحات في عالم الموضة - والتي أسست لغالبية الإطلالات.
وعلى الرغم مما كان من الممكن أن يؤدي إلى عرض صور نمطية مشتقة، إلا أن الإيطاليين تجاوزوا الحيل لتقديم ملابس حقيقية لها ما هو أكثر من مجموعات "الفخامة الهادئة" الشائعة والمتجانسة التي انتشرت مؤخراً.
وفي ظل خلفية سياسية وإنسانية مثيرة للانقسام، فإن تكريمهم لإيطاليا التي يطمح العالم إلى صيف دولتشي فيتا والعودة إلى ما يُنظر إليه الآن على أنه أزمنة أبسط، قد أثار تفاؤلاً جماعياً.
وعلى نفس المنوال، تطلعت برادا إلى مواضيع التفاؤل الشبابي والحرية والطاقة. وفي مجموعتها التي حملت عنوان "كلوزر"، تطلعت الدار إلى التقاط "قوة الواقع في عالم من الخيال"، كما جاء في ملاحظات العرض، مع قمصان قصيرة ذات ثنيات متقاربة ومتعمدة ومطبوعة بشكل غير متوازن، وأحزمة منسدلة الخصر مرسومة على السراويل بأسلوب الترومب لويل. من السهل تخيل هذه المجموعة الساذجة اللطيفة ولكن في نفس الوقت التي تذكرنا بأنه لا يوجد شيء كما تراه العين، فمن السهل تخيل هذه المجموعة كخزانة ملابس قد تجد طريقها إلى منتزهات ريميني بعد أن تم إلقاؤها في حقيبة فتاة ساذجة متفائلة في اللحظة الأخيرة من أجل دعوة تعد بوقت ممتع.
ونفت ميوشيا برادا أن تكون هذه المجموعة عبارة عن مجموعة للهروب من الواقع، وقالت خلف الكواليس: "في الواقع، أنا أقترح شيئاً إيجابياً، لا أعتقد أنه يجب علينا الهروب من الواقع". بل أرادت هي والمدير الإبداعي المشارك راف سايمونز ابتكار شيء "مرح ومفيد" وردد سايمونز "أنا لا أقترح شيئاً مرحاً ومفيداً".
"أردنا أن نبتكر أزياءً عاشت حياةً ما، أي أن تكون حية في حد ذاتها"، كما قالا في ملاحظات العرض. "هناك إحساس بالعفوية والتفاؤل في هذه الملابس - فهي تعكس خيارات غريزية ولكن مدروسة وحرية."
برز الاحتفاء بالأحاسيس البسيطة والراحة في المألوف أيضاً في عرض جي دبليو أندرسون، حيث أرسل المصمم جوناثان أندرسون**،** الذي ينحدر من أيرلندا الشمالية، ملابس صيفية محبوكة تصور رسمة طفل لمنازل بريطانية جوهرية "اثنين فوق اثنين تحت اثنين". أما في موسكينو، حيث قدم المدير الإبداعي أدريان أبيولازا مجموعته الأولى للأزياء الرجالية لأول مرة، فجاءت التنانير مطبوعة على شكل بطاقات بريدية والسترات مزينة بمناظر إيطالية كلاسيكية. وقالت العلامة التجارية: "هرباً من المدينة، يرتدي الأفراد الحقيقيون ملابس تتحدث عن الريف الإيطالي وبراري الغابات، وأخيراً عن الصفاء - الاستكشاف الخارجي، لإيجاد السلام الداخلي".
نظمت فيلا+، التي يرأسها ليف تانجو، عرضًا تقديميًا رحب بالمحررين في نسخة طبق الأصل من منزل إيطالي يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث كان الأطفال يشاهدون كرة القدم في غرفة المعيشة، وجدّة تحيك بطانية بالألوان الثلاثة الإيطالية، وثلاثة رجال يلعبون لعبة الورق سكوبا حول طاولة المطبخ، وجميعهم يرتدون ملابس رياضية أعاد تانجو ابتكارها من أرشيف العلامة الإيطالية اللامع الذي يعود إلى 113 عامًا.
وفي فندي، استندت سيلفيا فندي في المجموعة على صورة لمدير كرة القدم الإيطالي وهو يرتدي بدلة فندي التي عثرت عليها في أرشيف فندي**. ** ساد موضوع روح الفريق العاكسة في تصاميم رياضية جماعية رياضية تتميز بشعار فندي الذي يضم السنجاب وشريط فندي والإله الروماني. وقد استخدمها لأول مرة المدير الإبداعي السابق كارل لاغرفيلد، وهي تمثل "من ينظر بطريقتين؛ واحدة تنظر إلى الماضي والأخرى تنظر إلى المستقبل. وهذا هو ما تعنيه فندي، الحفاظ على التقنيات أو التجريب في الوقت نفسه".
وقد كان موسم ميلانو المتجذر في الأمل والتجريب، وكان موسم ميلانو احتفالاً جماعياً بالدولتشي فيتا.
